image002image005.jpgArtículos orientativos de EA1HBX  

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IMAG0750por L.Javier Fitera Paz,2008- 2014©. ea1hbx@hotmail.com   ---- última actualización 29 Abril del 2014---

Nuevas actualizaciones Abril 2014:

 -Antenas disconas con componentes de recicles

-Antenas flexibles “Flexi-Crise” para usos portables Vhf “mil-specs”

-Antenas de porreta para usos en banda estrecha

-Antenas experimentales para la banda de 630 mt,

-Antena de FM comercial, antena de campaña HF de tubo,

-Antenas monobandas verticales de 40 mt y otras!

 

DSC_0333-1.jpg (por L.Javier Fitera Paz, EA1HBX ©2008-2014 texto, fotos y diseños)

     ÍNDICE

 

Consideraciones previas

DSC_0331.jpg           -Las fuentes de información diversificadas en el sector de los montajes.Precaución!

           -Cómo empezar sin complicarse.Dipolos,verticales o hilos largos? Resumen práctico.

           -En horizontalen V invertida.qué es eso?

          -Acortamientos en antenas.Se nota la diferencia con respecto a las estiradas?

          -Cómo lo pruebo? No tengo medidores ni analizadores.

          -De acortarla.cómo sería una buena opción para que rinda?

          -Qué es eso de la adaptación al medio?

          -Tiene que ver la altura con respecto al nivel del mar?

          -Verticales VS. Dipolos.Zonas de sombra.

baluns 11-2          -La incertidumbre de las  ganancias de las antenas

          -Los efectos / capacidades realzadoras / atenuantes del entorno de la zona.Zonas Fresnel.

           Distancias de Rayleigh y condiciones de Poynting

          -Hilos largos discretos.

          -Cables coaxiales de alimentación: en ocasiones,parte de la antena.

    * Hay realmente tanta diferencia en los toroides?

IMAG0085-1IMAG0034    * Es interesante utilizar software de diseño de cálculos de toroides  y  de antena?

    * Efectos de los conductores utilizados

    * ON AIR: Antena 1. Antena 2 cuál  realmente va mejor?

   

CACHARREO práctico :

 Antenas Portables/ base verticales/directivas HF /VHF/UHF

IMAG0191IMG_0340-2             ANTENA  vertical CRISE HF multibanda portable y económica.

             Prodecimientos de selección de materiales

             ANTENA de ONDA COMPLETA para 2 mt portable / base con sistema de balizamiento

             luminico solar en la punta (para radiobalizas o similares).

balun 14 metalica             Antena VHF con línea abierta de escalerilla

   Antena Slim-Jim para 2 mt muy fácil

            Antena VHF directiva 3 elementos calculada para la banda de 4 mt (70 Mhz) en España

  Antena VHF directiva 3 elementos para la banda de 6 metros (50 Mhz)

            Antena J-pole de gran ancho de banda para UHF

            Antena 5/8 de onda para 432 Mhz de gran ancho de banda con carga en base

  Antena para el SATCOM con doble dipolo

Antena FLEXI-CRISE para usos portables con recicles estilo militares de campaña

Antenas disconas para vhf y uhf con  interesantes materiales

Antenas de porreta de banda estrecha para la banda de 4 mt

Ununs y adaptadores de impedancias ( 1:1; 1:1,5;  1:2; 1:4; 1:6 y 1:9´s )

            Puesta a punto del transformador adaptador de impedancias

               Ununs 1:9   “los UNO-NUEVES a la carta”  standard y  trifilares

IMAG0273                Monta tu UNUN 1:9  en un par de minutos, y sin soldaduras!

               Monta tu balun 1:4 de corriente de 1,8 a 50 Mhz y la versión Guanella

                Monta tu 1:2 con toroidal y  con un simple cable coaxial de 75 ohmios

               Monta tu balun 1:6, de alta o baja potencia, y rectifica tu 1:4 a 1:6 en pocos pasos

              Balun 1:6 con toroide único para alta potencia para tu antena WINDOM

               Los colores de los toroides . Cables recubiertos o barnizados para los bobinados?

           Circuítos de carga de adaptación para transferencia de enegía.Bobinados trifilares, cuatrifilares o clásicos.

           Transformadores / ununs / baluns que no dan ROE en toda hf cargados con resistencias.Ficción y realidad.

Otras Antenas (dipolos,EH, T2FD, Bazooka, W3DZZ,WINDOMS, VLF,VHF…)

            Un ejemplo para tu barra móvil, dos verticales VHF enfasadas experimentales

     J POLES PMR & CB

             Antena simple j-pole para PMR y dos verticales para Banda ciudadana y 10 mt.

            VLF

             Antena de VLF experimental RX para tu tarjeta de sonido /SDR magnético-capacitiva para análisis espectral

     Antenas EH / CFA

DSC_0284.jpg           Montaje de una antena EH para la banda de 20/40/80 mt de buen rendimiento en 1 mt de altura.

    DIPOLOS CARGADOS

           Diseño de una antena de "campaña" HF/V/UHF "folded" con cinta de escalerilla, toda banda RX

                T2FD  /  W3HH con medidas para tus necesidades.Prácticas con antenas “a escala n”

            Construcción dos tipos de cargas no inductivas para  una antena de este tipo.

                 Construcción de dos tipos de transformador compuesto unun-balun de relación 1:6

           T2FD vertical con caña de fibra de vidrio de 15 mt

    DIPOLOS e HILOS LARGOS: 

Dipolo coaxial BAZOOKA, una clasica para cacharrear fácil de hacer.

           Bazookas para 40 mt y para portable 10 mt & CB, 6 mt y para digitales banda 30 mt.

DIPOLO W3DZZ para QRP 40 y 80 mt con trampas

Antena de Hilo largo Full-wave para portable

NUEVO: Antenas Windoms ,generalidades y análisis

    LOOPS (en preparación)

CHOKES Y BALUNS 1:1 y 1,:1,5  .Consideraciones.

IMAG0317     Construcción de un Chokebalun, Balun 1:1 coaxial y con ferrita. Los “UNO-UNOS”

     Construcción de un balun intermediario multiplicador para otros : el  “UNO- UNO Y MEDIO”

     Para tu rx SDR: monta tu transformador de aislamiento 1:1 con recicles

DSC_0291.jpgANALIZADORES

       * Analizadores de antenas.Son tan exactos?

       * Anotaciones de la ROE 1:1 , chokes de desacoplos de  rf

BEACONS.Radiobalizas Solares microcontroladas con telemetría

DSC_0282.jpg        Una interesante opción para el servicio de todos.Monta la tuya!

 

PROCESAMIENTO DE AUDIO EN RADIOAFICIÓN * Procesamiento de modulación en radio.

     Merece realmente la pena la inversión? moda o efectividad? Mejora realmente la modulación de un buen micrófono?

    Micrófono o buen modulador? * Merece la pena invertir dinero en ello? Es bueno utilizar compresores,realzadores ,

     ecualizadores o puertas de ruído?

    Aislamiento del equipo de sonido al transceptor.                                                                                           Ejemplos: antena directiva seventi´s de cacharreo.es, j-pole 432 mhz,chokes, resitencia t2fd…

 

 

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IMAG0769Consideraciones previas

Lic.Creative commons http://www.artelista.com/img/cc1.gif http://www.artelista.com/img/cc4.gif 

La información expuesta puede ser distribuida, copiada y /o exhibida siempre que lleven la misma licencia que la obra original o indicando el origen.

   

   “… Un músico puede componer una melodía en una partitura con sus conocimientos. Pero tambien alguien talentoso puede componer de oído.

    Un ingeniero puede componer un sistema radiante con sus conocimientos. Pero tambien alguien talentoso lo puede intentar hacer con oído y habilidad…”

    Seguramente no seamos ingenieros o músicos.Compongamos la partitura de nuestros montajes con nuestra habilidad para intentar llegar al conocimiento.

    Por lo tanto,con esta filosofía, buscando un recurso estilístico ejemplo sin ser artistas,busca tu talento,pasión y ganas de hacer cosas.Manos a la obra!!

Todo lo que aquí expongo es fruto de estar mucho de oreja, experiencias propias, bibliografías y correos de colegas,que agradezco la enseñanza de sus experiencias cuando me escriben ,

 que resumo para ser fácilmente comprensible. Este es un pequeño libro escrito on-line,con modificaciones actualizadas,cada día crece un poco.De poder ser, en lenguaje campechano "de calle",  y muy práctico.

Se supone que si has llegado hasta aquí, posiblemente ya tengas tu equipamiento, o ya estés sobre ruedas sobre el tema,o incluso seas un experimentado, lo que estos artículos serán meramente orientativos y posiblemente no encontrarás nada nuevo.Invito a todo aquel que quiera profundizar a golpe de fórmulas o temas a buen nivel, acceder  en internet o bibliografías existentes para encontrar múltiple información de gran riqueza a niveles de ingeniería. Entiendo perfectamente que escribir artículos con fórmulas complicadas,nos pueden dejar como estamos, porque no nos soluciona mucho a niveles prácticos.Nuestras fórmulas,son las pruebas,sobre la base de los experimentados radioaficionados o ingenierías.La Radiofrecuencia es complicada, nunca acertada del todo, nada es lo que parece, la teoría es una base de gran ayuda.Entenderla a veces ,es como lo delicado que es querer entender a algunas mujeres de por qué les gusta tanto ir de compras : ). Alguien lo sabe??

Recomiendo leer la mayor teoría posible (manuales, ARRL handbooks, wikipedia,sitios web de confianza..) para profundizar o intentar entender la mayoría de los casos que se te presenten con respecto a radiofrecuencia, electromagnetismo, etz. Aquí, haremos un gran resumen práctico.

Con esta web, se intenta lo siguiente:

- Fomentar el recicle de materiales para contruir otros de aplicación,lo que incluye el realizar el gasto mínimo posible,factible para todas las economías;

- Motivar a ponerse manos a la obra sobre montajes que nos cuesta atrevernos a hacer, de la forma más pedagógica y práctica posible,con resultados que puedan calificarse de satisfactorios.

- Todos los diseños han sido realizados y probados en la práctica, y se han excluído los que no dieron buenos resultados-

- Se intenta que se puedan hacer con herramientas básicas domésticas económicas y habituales.

- Compartir experiencias de resultados en grupo  entre unos y otros, éste es el camino al éxito.

Y sobre todo, compartir información, si no lo hacemos, la radio no evoluciona.Pensemos en los pioneros que nos han enseñado a nosotros.

Todos los montajes son fruto de mucho trabajo, gastos,experimentación compartida y pruebas, no se pide nada a cambio, únicamente si quieres probar algún tipo de ferrita,

antena o similar puedes enviármela y se publicará en la web la prueba .

 

Las fuentes de información diversificadas en el sector de los montajes.Precaución!

Debido a que hay buenas y maravillosas fuentes de información en la web de colegas del ramo, sería demasiado extenso empezar desde cero, vamos a casos prácticos.Hay muchos temas que se escuchan en radio que son sensibles a interpretaciones dependiendo de las condiciones particulares,un caso no es igual que otro o por lo menos,parecido,hagamos algo común en este artículo genéricamente ,como una idea general.Y un poco de todo, y un todo de algo.Léelo, atentamente.Creo que el método pedagógico efectivo y que te haga pensar en empezar a montar tus propios diseños, es lo que realmente suene a familiar.Y éste,lo és.

Es evidente que la diversificación de información en internet nos puede confundir, despistar,u orientar! cada maestrillo tiene su librillo,y libremente.De forma acertada, o equivocada.Antes de nada, invito a todo aquel que saque sus propias conclusiones en sus pruebas ,antes de seguir tal o cual esquema que haya visto, no todo es lo que parece.Aparte de leer,leer y leer, y pasarlo a la práctica.La filosofía : pruébalo tu mismo ,y compara tus propios diseños.Te llevarás sorpresas.

 

Cómo empezar sin complicarse.Dipolos,verticales o hilos largos?

Para empezar,Una secilla pregunta, múltiples respuestas. Una típica que escucho:

."Una dipolo,un hilo largo o una vertical para mi equipo que acabo de adquirir? no tengo mucho espacio"

En efecto, uno de nuestros grandes problemas es el espacio, casi que tiene que ser primordial este parámetro aunque creamos lo contrario, del que tendremos que poner nuestra antena con total seguridad,si vivimos en casas o edificios con tejados o terrazas,compartiendo espacio ,tanto físico como radioeléctrico, con antenas de Tv y telefonía.

Incluso para no tener problemas con los vecinos en las ciudades…que los hay, que sea discreta , y posicionándola de poder ser,en un área de poca influencia del ruído de cualquier índole…si tenemos suerte de vivir en un sitio así!

 

Una  sencilla dipolo, tanto estirada como en V invertida, es una económica y buena opción.

IMAG0684La simple construcción con dos conductores cortados al cuarto de onda de la banda deseada es una buena solución,alimentados con un coaxial de 50 ó 75 ohm en su punto central, donde la impedancia es más baja -se considera cercana a los 73 ohm, donde el "vientre" de la onda a transmitir tiene su valor de tensión mínimo y su intensidad máxima, la impedancia es más baja, a lo contrario de las puntas del dipolo, donde la tensión es la más elevada en el "

 El gasto es mínimo,bastan un par de cables cortados al cuarto de onda cada uno de la frecuencia utilizada,y tu paciencia al ajustarla su está a cierta altura si no tienes acoplador. Lo bueno de las dipolos es que tienen capacidades direccionales, incluso un buen porcentaje de su  radiación es hacia arriba, como las famosas "quemanubes" ,lo que nos proporcionará buenos resultados tanto a medias como largas distancias por su capacidad de ataque de onda sobre el cielo.La altura de las puntas de la antena con respecto al suelo es un factor importante,ya que tiene un inmediato efecto capacitivo ,por consiguiente, un alargamiento artificial que nos hará tener que acortar o cambiar su ángulo de apertura, al resonar en frecuencia más baja de la calculada.De`pués de todo, los elementos conductores del dipolo son capacidades, condensadores con respecto al suelo con la inductancia de su cable, y varía al posicionarla,cosa que seguro que ya habrás comprobado en alguna ocasión.

Generalmente la dipolo , la altura le viene de perlas.a partir de una longitud de onda de altura con respecto al suelo, se conforman lóbulos de transmisión a mayores de los comunmente vistos en patrones polares stándard.A más ondas de altura -pocos afortunados tendrán esta posibilidad de colocación tan alta.Imaginaros un dipolo a 80 metros de altura.como que chungo- se llegan a doblegar, aumentando su rendimiento en aquel espacio que normalmente queda atenuado,por lo tanto,su resultado ideal a distancias medias y largas.

>> en la foto, un simple dipolo de “bigote de gato”  para dos bandas directamente, de 40mt ( 2 elementos de 10,03 mt) y 80 metros (19.25 mt por lado) saliendo directamente

desde un balun 1:1 de ferrita.Tal como está, te dará satisfacciones suficientes por poco dinero!

DIPOLOS: Un esquema-resumen de todo esto en un pequeño boceto, te valdrá para comprender y empezar desde cero.

dipolos

 

IMAG0691<< aquí tenemos una foto de un portable que se hizo

 con un dipolo de bigote de gato de

dos bandas, 40 y 80 metros,

 con las medidas indicadas al principio.

En 40 mt, y en 80 metros,

a esa simple altura del trípode utilizado,

ha sido suficiente trabajar estaciones con un simple vatio de potencia

entregada por  la yaesu ft 817 con sus baterías.

Si la antena la ajustas en su punto resonante,

no te hará falta superpotencia.

La antena, es lo primero.

A veces al contactar con estaciones en la banda de 80 mt “kilowáticas”  de los

 que se escuchan los ventiladores de fondo de sus lineales,se asombran de

las señales que puedes ponerles con estas míseras potencias utilizadas en nuestro portable.

 

RECOMENDACIONES PROBADAS EN LA PRÁCTICA del montaje de una dipolo:

CABLE DESNUDO O RECUBIERTO?

- En nuestras pruebas, el utilizar cable desnudo en la dipolo es bastante coincidente con las fórmulas stándard, aunque si utilizas cable recubierto,el efecto dieléctrico del cable te hará recortar la antena en bastante longitud  a la frecuencia deseada, aunque creas lo contrario!

El cable desnudo se oxida rápidamente en la intemperie, el recubierto aguanta bien.

Utiliza recubiertos que sean brillantes o que se “escurran” bien para que no se enrollen rápido y se ponga difícil estirarla de nuevo cuando la montes!

Es mejor enrollar la dipolo para llevar en forma de “8” que en forma de “0”, el primero se deserolla mejor!!

Procura tapar los extremos de las terminaciones, el agua de lluvia se desplaza por el interior…hasta llegar al coaxial, y de éste, hasta el PL de tu equipo en casa!

DILATACIONES EN INTEMPERIE O PORTABLE:

- Otro efecto que se nota en portables en donde hay mucho sol, es que los terminales del dipolo se dilatan: empiezas sin roe, y al cabo de las horas, la roe sube un poco,: la antena en ajuste crítico ha alargado su longitud, y la resonancia baja de frecuencia-típico en 40 mt por ejemplo, si la tienes resonante en 7100 khz, al cabo del tiempo, baja  a 7025… para uso en portable, utiliza cable de poca absorción térmica, como un cable blanco o gris, los negros acusan esto mucho más.

ESTIRA EL CABLE CUANDO LO CORTES A LA FRECUENCIA  DESEADA:

-       Cuando midas los rabos de tu dipolo, estira bien el cable al final, átalo a un extremo de algún árbol o mástil, y estíralo con fuerza, fácilmente podrás ganar  un porcentaje más de cable que después tendrás que acortar en la antena, si no lo haces acusarás más el efecto de dilatación mencionado, incluso la retracción con el frío de la intemperie.

UTILIZACIÓN EN LUGARES ALTOS O VALLES

Si te encuentras en valles o lugares bajos, es mejor que pongas la antena en polarizaciones  “quemanubes”  para aprovechar el efecto NVIS, podrás hacer comunicados en distancias cortas desde tu destino por rebote ionosférico.

Los suelos húmedos hacen un efecto que puede ser reflectante  , y puede ayudar a la radiación de este tipo en la incidente a la vertical.

Hay situaciones de lugares rocosos o muy secos que puede aboserberse la señal si la antena está muy cerca del suelo y arruinarte la operación!

Más abajo, podremos montar otro tipo de dipolo de moda que va realmente bien, incluso en QRP, la W3DZZ para portable con recicles, probada con auténtico éxito.

MÉTODOS DE AJUSTE

Cuando se monta la antena en condiciones no idóneas, generalmente hay que acortarlas o alargarlas, es mejor dejarlas largas y recoger un trozo en los extremos-aunque no del todo efectivo porque la longitud eléctrica  es larga igualmente-

Pero sí puedes “acortarla” sin escarajar el cable demasiado: en el punto de alimentación de la antena, en donde comienzan los rabos del dipolo, puedes hacerles un lazo , pelando el cable para que haga contacto e ir “retorciendo” para acortarla poco

 a poco, sin necesidad de corte físico del cable,una vez que lo ajustes, lo puedes soldar o simplemente dejarlo hacer contacto y recubrirlo con cinta aislante de intemperie.El cortar en extremos buscando un ajuste puede ser  un auténtico “coñazo” de las vueltas que tendrás que dar en los tejados o similares para dejarla a punto.

En horizontal ó en V invertida.Qué es eso?

Por qué se comenta poner las antenas en V invertida? Se persigue una cierta omnidireccionabilidad a lo contrario de ponerlas horizontales con bidirectividad frontal y posterior.sigo prefiriendo la dipolo en DSC00424 V normal hacia arriba: porque evitarás metros de elevación de tu antena en la torreta, las puntas ya nos quedan bien elevadas, y lo más lejanas posibles de suelo.Vectorialmente es casi equivalente, y es un sistema utilizado civil  y militarmente. La V invertida,es quizás,comodidad para el montaje y ajuste.En "uve" no tendremos que estirar mucho los brazos para andar ajustando y estirando por los aisladores.

<<<Como en la foto, aquí hay una pequeña dipolo “rígida” realizada con cañas de pescar en “V” hacia arriiba

 

Hay famosos diseñadores y fabricantes de sistemas radiantes profesionales  "serias" para instituciones gubernamentales,militares, aeroportuarios, etz  que saben que ciertas configuraciones de dipolos ,como las bow tie -la traducción puede crear confusiones .simplemente es una dipolo  estilo de "corbata" con cierto ángulo, con doble radiante por elemento en forma de ><), tiene una buena capacidad para éstas aplicaciones, así como las utilizadas en marina, en las que el mar forma parte de su parte reflectora para ayudar a levantar los lóbulos radiados para largas distancias.  No va a ser lo mismo en tierra firme, dependiendo del grado de humedad y tipo de suelo, y frecuencia utilizada.De hecho, antiguos y modernos sistemas militares,comandos,jeeps con sus antenas de látigos,tanques,etz, utilizaban en campo de batalla sistemas de verticales recogidas en su punta de un extremo a otro del vehículo y dipolos en v invertida para ser escuchados detrás de valles ,por la NVIS (Near vertical incidennce skywave). .  un sistema de radiación con transmisión de señal incidente cercana a la vertical, indiferentemente de cualquier polaridad vertical,horizontal,circular ),comprobadas ya desde la guerra del Vietnam , para establecer comunicados no a la vista, entre montañas,por los comandos de tierra.

Veremos un ejemplo de la construcción de esta antena  posteriormente.

 

Acortamientos en antenas.Se nota la diferencia con respecto a las estiradas?

Sí . El problema del espacio ha sido desde siempre un problema que tenemos prácticamente  la mayoría de radioaficionados,sobre todo en ciudades.Si seguimos las reglas de Hertz,las antenas,cuanto más estiradas ,en correlación con sus longitudes de onda de trabajo,mejor que mejor,los acortamientos con bobinas y similares nos reducen anchos de bandas y acoplamientos críticos en bobinados grandes para frecuencias bajas,realmente, estamos quitando espacio a los lóbulos radiantes posibles de emisión, de todo lo que pueda salir de ella, pero por qué no,las acortadas nos pueden dar unos buenos resultados en ciertas condiciones.Las dipolos, de poder ser, "estiraditas y sin obstáculos" .Por ello, las antenas de bandas muy altas, tanto de u /shf, no hay problema por su corta longitud de onda hacerlas bien largas y con elementos en serie para buenas ganancias.No es lo mismo una onda de 23 cm que una de 160 metros.

 

IMAG0156-2Cómo lo pruebo? No tengo medidores ni analizadores.

Nunca has probado a transmitir con potencia y acercar la mano a las bobinas de carga de una antena? notarás un calorcillo de rf que se nota bastante alrededor, la concentración de los campos magnéticos es evidente, pero es algo que nos interesaría que se radiase al exterior, y no que se quedase concentrado en un punto pequeño, una pérdida en calor,es una pérdida de señal.En el caso de acercarse a un conductor radiante, este efecto no se notaría tanto,ya que se desarrolla a través de toda su longitud -a menos que transmitamos con Kw.Mejor no tocar una antena resonante en la punta por si acaso.El calorcillo de rf es un calor especial ,quema, parecido al de un horno microondas, incluso con antenas con bajas potencias  en resonancia ,la tensión en extremos es máxima, y de peligrosos KvoltLo digo por si alguien quiere hacer la no recomendable prueba.

 

De acortarla,cómo sería una buena opción para que rinda?

El bobinado abierto, si es que tiene que ser ,por falta de espacio. Una buena antena dipolo acortada muy buena para doble banda , como para 40 y 80, o múltiplos,es la del amigo EA6XD, Guillermo, que ha conseguido con su diseño, la antena MORGAIN ,muy conocida y utilizada por multitud de colegas desde hace años, de muy buen rendimiento en la mitad de espacio que una dipolo stándard, con un sistema de bobina abierta en los propios conductores .Puedes ver mucha info en la web.Como amigos que somos,compartimos experiencias en pruebas para exposición posterior. La dipolo es económica, rinde bien si está bien ajustada y ,necesita de espacio y entorno adecuado , tiene una cierta adaptación al medio con antenas cercanas- algo muy importante en marinería: no siempre hay una única antena en un barcoy se tiene que llevar bien con las vecinas y convivir con ellas.La vertical ,recibe más ruído espacial, necesita menos espacio al estar de punta.Como si una placa de condensador fuese, les influyen tambien las antenas cercanas, poniéndolas fuera de sintonía si están muy cerca una de otra, hasta ocasionar variaciones en su lóbulo radiante vertical.Otra configuraciones de antenas,como delta loops,windows o directivas,ya son otra historia,cada una con su aplicación.

 

Qué es eso de la adaptación al medio?

Era evidente,el día que tenía mi antena  bibanda  v/uhf en el coche bien ajustadita despues del chollo que dá a veces, todo se modificó al ponerle cerca la de hf ,después de hacerle el taladro cercano para la base del pl.Al final, ni ajustaba una ,ni la otra en su punto.La interaccción era evidente, sobre todo al ver el medidor de roe de aguja que se levantaba al transmitir con la otra emisora , en otra línea coaxial del cable, realmente, una de ellas quedaba en pasivo-esclava modificando los lóbulos de rx y de tx.a estas bichitas ,hay que "dejarles espacio" ,cuanto más lejanas unas de las otras mejor,sobre todo si hay alguna en hf.

La adaptación /interacción a antenas cercanas es importante en marinería.y en nuestra barra móvil! a menos que tengamos 4 antenas de cuarto de onda de vhf  para recepción Doppleriana -antenas situadas en 4 puntos cardinales de un vehículo para la radiolocalización de señales con un sistema informático, que depende de las direcciones de las señales recibidas y las compara (radiogoniometría) -, en la que tengan que estar cerca,  a una distancia a un múltiplo de longitud de onda determinada.

 

Tiene que ver la altura con respecto al nivel del mar?

Un tema que tengo escuchado a colegas, curioso , comentan que hay activaciones con dipolos , con tan buenos resultados desde cerca del agua del mar, -que es una buena ayuda como espejo de rebote - como a 1000 mt de altura.Esto tiene una pequeña explicación lógica.Quizás en una alta montaña tengamos buena cobertura y nuesta onda viajará a destinatario con menos rebotes,útiles para usos locales a la vista o cortas/largas distancias, que por ejemplo,desde cerca de una playa.Pero de nuevo entran los lóbulos de radiación incidentes verticales en las capas de la atmósfera, tanto dá transmitírsela a ras de suelo en una playa que a tantos metros de altura.la velocidad de propagación el el vacío de nuestra onda  son esos cercanos 300.000 Km/s.y con una ataque de transmisión unos sencillos 1000 mt de ventaja hacia el cielo.es irrisorio para las ondas ,con ese ángulo de ataque cortounas micronésimas partes de un segundo en la velocidad de transmisión no crearán problemaaunque  en destino habrá unas diferencias de fase en la modulación que se podrán escuchar por los variopintos caminos de recorrido a llegada a destino de nuestra transmisión.Lo que importa es la altura con respecto al suelo para que nuestra onda salga conformada convenientemente y "estirada con holgura a sus anchas".Aunque aquí entra en juego que los suelos muy húmedos nos ayudan a lanzar la onda de nuestra dipolo mejor, que con respecto a zonas áridas o más absorbentes que nos atenúan estos efectos.Creo que los colegas de la zonas costeras y de las islas tienen más suerte que los de interior.

 

Verticales VS. Dipolos

Para distancias muy largas, es muy buena una vertical adecuadamente instalada con su sistema de radiales o contraantena/tierra.Sin embargo,al estar de punta, el ángulo de radiación puede ser  medianamente-alto tras-horizonte ,lo que nos ocasionará un pequeño "agujero" (zona de "skip") en distancias medias con atenuadas señales, sin cubrir de ondas las zonas de estas distancias -por ejemplo,  utilizando una vertical desde el extremo de España,nos irá muy bien para trabajar con colegas del otro extremo o internacionalmente,mientras que los de la zona centro se nos pueden quedar mudos. Las distancias entre  200-400 km de ancho ,conformado desde el punto focal de nuestra transmisión ,quedan  "semiapagadas" , porque es fruto del resultado del ángulo de tiro que ataca la antena (dependemos de los ángulos de apertura de los lóbulos radiantes salientes de nuestra transmisión que le fabricante nos ofrezca en sus características de nuestra antena si es comercial, junto a la onda refractada de "bajada" procedente del primer rebote ionosférico ) .En esto nos gana la dipolo, ya que nos cubriría valles detrás de montañas desde las nuestras a la vista por "llegar" las ondas   reflejadas desde el cielo  con ángulo corto.(habrás escuchado el efecto de las antenas "quemanubes" ) Un ejemplo del efecto "a oído" de este asunto ,hablando de lóbulo radiante muy alto cercano a la vertical, es escuchar a nuestro correponsal de cercana distancia (no más de los 200 Km de nuestro QTH) ,en una banda baja, con efecto "fase" de fondo mezclado en su modulación en SSB, procedente del rápido rebote ionosférico de ángulo muy corto y múltiple, al tener que recorrer la onda hacia la ionósfera y de bajada a un rápido ritmo y con poca atenuación      dentro del "cerco" del ámbito de Rx de la estación receptora.

Dependiendo de la calidad y ganancia de nuestra antena vertical  en cierto lugar en un plano hipotético , nos puede ser de mayor o peor utilidad, dependiendo de las distancias,con respecto una dipolo.Para muy largas distancias, DSC00423aún lejos de llegar con bajas señales a los lejanos colegas,las verticales en bandas altas tienen un buen rendimiento,pero "llegan" .Las dipolos horizontales con sus características de direccionabilidad de sus lóbulos, apuntan como un "rifle" la onda transmitida a donde estén orientadas más concretamente,tanto por su lado anterior y posterior de manera perpendicular a ella, pero de los lados de las puntas,aún muy cercanos de la estación emisora, pasan muy desapercibidas . Cada cosa, para lo que es.Son conceptos.Ni una mejor o peor.A veces, teniendo un poco de experiencia,muy buen oído y práctica, resultaría posible disecernir este efecto en algunas bandas bajas,y poder deducir el tipo de polaridad de la antena que utiliza nuestro corresponsal,siempre y cuando tenga su dipolo en la horizontal,aunque suena a fantasmada.Podemos observarlo en bandas de 80 metros ,y en transmisiones de onda corta comerciales de no más de la banda de 60 mt.En las bandas medias o altas por su longitud de onda relativamente más pequeña ,prácticamente sería imposible darse cuenta de ello a simple vista.Sólo en bandas de V/UHF con la orientación de las yaguis y directivas podríamos darnos cuenta de la polaridad vertical u horizontal , pero no más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Aquí tenemos un ejemplo de un caso a nivel nacional,como ejemplo,nuestro Ham transmitiendo con sus distintas antenas desde un punto aleatorio del norte de España:

 http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/radiacion_de_antenas_sobre_espa_a.jpg

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Una pequeña táctica para mejorar el efecto "skip" en las verticales, y si las circunstancias lo propician, es  nada más y nada menos que procurar girar la vertical en un ángulo corto de unos 20-30º o más en la zona opuesta a lo "tirachinas" , a donde  dirijamos la radiación.De este modo los lóbulos se modifican y el ataque ionosférico de nuestra transmisión podrá llegar a distancias más cercanas a niveles  nacionales al elevar este ángulo para reflexión. 

 

CÓMO  EVITAR UN EFECTO “SKIP” O ZONAS DE SOMBRA con una antena, EN LA REFLEJADA EN NUESTRA TRANSMISIÓN EN PROPAGACIÓN

 

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Aquí tenemos un ejemplo que hice de un diseño de una dipolo de “corbata” ,compuesta con dos elementos por cada radiante, de unos 4 mt cada uno,para la banda de 20 metros.

Si te fijas, la configuración en el ángulo adecuado de elevación de los conductores, junto la separación de los elementos,

podemos cubrir esas zonas en distancias medias, que una vertical no cubre o deja zonas de sombra. Este tipo de dipolos, junto a cierta elevación con respecto al suelo, es utilizada en marinería, el efecto reflectante del agua del mar ,

hace de este tipo de antenas, un sistema radiante con buenos y “rellenos” lóbulos, efecto “quemanubes”,  utilizada en espacio libre, para buen ángulo de “vuelta” en el salto de reflejo ionosférico.

Esta antena se puede utilizar como MULTIBANDA, implementando en la base de la misma, un acoplador remoto: Aunque en las frecuencias bajas pierda rendimiento por las cortas longitudes de los elementos, su buen rendimiento queda solventado por su buenos ángulos de radiación,como un punto isotrópico en un espacio libre.

Estas antenas,tienen un efecto especial, comunmente utilizado en sistemas militares, y es, su “baja capacidad de interceptación”: En una supuesta transmisión, el ángulo de “caída” de nuestra onda transmitida, deja “poca constancia” del lugar de donde proviene.Útil en ambientes donde “reinan” los “enemigos”…

Por su arquitectura, es una antena con “perfecta” forma de “pararrayos”. Por su capacidad con respecto al suelo, es propensa a cargarse de estáticas, Recomendable instalarle descargadores de gas o similares.

-----------------------------------------------------------------------------------------------© EA1HBX L.Javier Fitera Paz--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

image008Por lógica,las antenas cubren mejor su ángulo de radiación en las bandas más bajas con respecto a las altas en las multibandas: es un tema muy parecido a las señales radiadas de un altavoz: las frecuencias graves se propagan hacia todos los lados desde su origen-podemos escucharlas con omnidireccionabilidad , pero las agudas, sólo en ángulos frontales más pequeños, enfrente del tweeter.Como nuestras antenas, a bandas más altas, los lóbulos se nos hacen más complejos y agudos.Igual que en un altavoz

Menor ganancia puede ser más efectividad? En efecto. Veámoslo en gráfico.

<<<aquí tenemos un ejemplo típico de la radiación de una antena en una banda baja, con sus lóbulos “rellenitos” y casi “constantes” menos en la vertical –imagen en 2D-

 

 

image004Una mayor ganancia. Pero sólo en un cierto ángulo.

<<< y en esta imagen…la misma antena acoplada en una banda superior. Fíjate en el patrón polar, cómo los “nulos” y “ángulos de máxima radiación” se subdividen en efecto “margarita”, en la que pierden rendimiento con respecto a la gráfica anterior en un plano determinado, aunque pueden en alguna de ellas radiar con cierta ganancia superior al “concentrarse” la radiación el el momento que la longitud del radiante coincida con algún múltiplo de onda de una frecuencia inferior a la calculada a la fundamental del diseño, aunque el ángulo de radiación tiene un inmediato efecto sobre el  ataque ionosférico, que puede resulltar efectivo o no en una zona determinada de Dx en el rebote de la señal radiada o recibida (ejemplo de “antena un poco sorda” en las bandas altas ), y también dependiendo de otros factores,

 

Las antenas verticales no son tan "sensibles" al cambio de rendimiento con respecto a la altura como las dipolos horizontales, ya que la capacidad del radiante con respecto a tierra no es un factor que haga variar su sintonía en demasía al elevarla, -incluso si tienen su plano de tierra artificial con radiales-,sin embargo, la altura es mejor para "entenderse" a vista directa con otra remota antena.Como muchos lo saben de sobra,las dipolos de crítico ajuste o "Q" muy agudo, el cambio de altura o simplemente que un terminal lo mueva el viento,es suficiente para que cambie su sintonía elemental.La capacitancia con respecto al suelo es evidente, por lógica, si se acerca un poco a tierra, la capacidad aumenta, en el entablado de complejas componentes inductivas y capacitivas L+C´s de nuestro sistema radiante, tiende a bajar su frecuencia de resonancia, a una longitud de onda un poco más grande, y a la inversa.Diagamos que el viento, al igual que el efecto del agua de lluvia que rodea a los conductores del dipolo,  en este caso, es nuestro "condensador variable virtual " de ajuste que  no nos agrada demasiado cuando aparece.

Este tipo de antenas verticales, tienen mejor entendimiento con antenas de sistemas móviles tambien verticales, y lógico,ya que utilizan el lenguaje de la "polaridad". Digamos que ,hablan el mismo idioma.En el caso de hacer un Dx con un colega que tenga una dipolo horizontal y otro una vertical, se pueden entender, a base de "traducir" las polaridades que hacen extraños efectos en el enlace o incluso no copiarse uno al otro.

 

La incertidumbre de las  ganancias de las antenas .Quién quiera ganancia.tiene que "dirigirla" a algún punto…o con algún sistema que permita directividad.

Con esto quiero decir,que las ganancias muchas  veces son inciertas, y por ejemplo, escuchamos esas antenas comerciales de CB que dicen tener 9,9 dB de ganancia.Dios mío.Desde luego que se aprovecha un poco a través de estudios de márketing a todos aquellos que empiezan,como yo empecé sin tener idea de qué iba el asunto.me sonaban mejor los famosos debés que la antena que fuera corta o larga.pero si como yo que  hemos sido novatos,somos y seremos tantos que caemos un poco en esoel negocio se les acrecenta a las marcas.saben bien de qué va el tema. De todas formas, no dudo que muchas de las conocidas de cb de base tienen un excelente rendimiento, aunque realmente tengan 3 dB de ganancia,suficiente para escuchar el QRM por encima de 7 en todo momento y buenos dx,por supuesto,en la bonita banda de 11 mt.

Cualquier antena de wifi vertical colineal comercial, a esas frecuencias tan altas, tiene unos lóbulos con ganancias de la leche de  db´s.pero en un estrecho margen de su radiación horizontal, el resto se queda bastante en blanca.Basta moverla unos grados o unos cm con respecto a un punto de acceso para notarlo.Hay colegas que me comentaban,y cierto es, que una pequeña cuarto de onda le iba mejor que una de 9 dbi´s. debido a su posicionamiento el altura, puede radiar mejor o peor a un punto de acceso determinado en otra ubicación,por lo tanto, y dejando de lado las ayudas de los rebotes en paredes, para antenas a la vista, al estilo radioenlaces con cierta distancia de separación, es buena una antena de mucha ganancia,siempre y cuando se entiendan en sus patrones de tx/rx, a lo contrario de tener que radiar a una zona muy baja con una vertical en un lugar muy alto.a pesar de que dicen que cuesta abajo todos los santos ayudan,  la señal de nuestra colineal transmitida será menos intensa en rx que con otra más pequeña con un completo lóbulo en la vertical.

Un caso práctico es cuando monté en un tejado de la casa de los viejetes una famosa y buena conocica antena bibanda v-uhf de fibra D.x xxx.os puedo asegurar,que a pesar de que no quería reconocerlo, los repes de las provincias anejas a esta ciudad,llegaba mejor con las sencillas antenas de coche más cortas desde la ventana, y un poco menos,con la de cuarto de onda de 49 cm de 2 mt .que con esta.Sin embargo,tenía un rendimiento bastante bueno en alturas inferiores, todo esto,en local.Seguro que para dx sería una máquina,y dá buena seguridad invertir en una de buenos dbs en las dos bandas, pero hay que comparar en nuestras circunstancias cuál nos va a ir mejor.

No nos ceguemos con las ganancias.porque a dónde se van los db´s?donde nosotros queremos o a donde la antena quiera??  Únicamente que tratemos con antenas directivas,que ya nos dicen a dónde mandamos la onda con cierta fidelidad donde apunten sus directores.Sigo creyendo,y creo que todos lo creemos así, que las antenas cuanto más largas adaptadas a su longitud de onda, mejor."Estiradita y sin tropezones" de bobinados o trampas.

 

Los efectos o capacidades realzadoras o atenuantes del entorno de la zona. Importancia total, para los resultados.

SOTADSC00589Marconi ya lo tenía claro el día de la prueba de larga distancia para cruzar el charco con una transmisión  de radiofrecuencia: escogió bien el entorno,cercano al mar y desde un alto acantilado para evitar absorciones,  para que las ondas salieran de las grandes  antenas "vía libre" hacia las américas.El tío sabía lo que hacía.Y hasta hoy, sus aplicaciones.

Todo ayuda.Aunque vivamos en un lugar bajo o entre valles, menos mal que las ondas tienen características como las emisiones de luz,tienen una capacidad de refracción a través de ellas calculables -como en los sistemas de radioenlaces-, con cierto ángulo, y cierta atenuación de la señal radiada cuanto más cerrado sea.Aunque antenas a la vista se entienden mejor-siempre y cuando no sean formadas con múltiples elementos colineales que aunque tengan muhca ganancia, se queda en un estrecho ángulo a la vista- hasta cierta distancia detrás de una montaña se puede establecer contacto.

Si son bandas muy bajas ,tambien utilizan las ondas de tierra, que echan un cable a la directa o reflejada (o a una de la que causa fading ,o que infuye y molesta a la onda principal).Aparte de los multirebotes atmosféricos que pueda ser tratada nuestra onda transmitida en su viaje a nuestro corresponsal, las ondas nos llegan de distintos puntos, con mayor o menor atenuación, con un cierto retardo de fases -típico escuchar a  un colega lejano en bandas bajas con un efecto phaser -fase- con variabilidad, que es equivalente a como por ejemplo,si reproducimos una grabación en dos pletinas de cinta antiguas, cada una de ellas al reproducir durante un tiempo ,una de ellas irá más lenta que la otra, y habrá un efecto de suma y resta de señales, -un defecto de aplicación en audio profesional- que hace de la transmisión con un sonido muy peculiar.Ese es el caso ,aunque parezca mentira, que el por qué de las antenas helicoidales o con bobinados no paralelos a la superficie ,al igual que las dipolos en v invertida, puedan ir mejor con señales muy lejanas,desde otro punto del globo,ya que tren un cierto azimuth de ángulo pequeño,que se "encaja" mejor en este tipo de bobinados ,que uno totalmente vertical ou horizontal.

<< Como en esta  foto hecha en una expedición SOTA a 2127 mt de altura, no siempre tenemos tan buenas circunstancias de limpieza de ruídos en RX en casa... (Foto Peña Trevinca, Ourense,2010)

ZONAS FRESNEL. Haces portables en VHF /UHF-microondas? Toma nota de esto.

zonas fresnelOtro interesante parámetro importante a tener en cuenta en las comunicaciones punto a punto entre un transmisor y receptor remoto, son las “zonas Fresnel” . A veces, te puedes preguntar , por qué es posible por ejemplo, que recibas una estación en la banda de 2 mt ó 70 cm en “directo” a un montón de Km de distancia de tu portable en QRP, estando tú y tu corresponsal rodeado de montañas, y no se copie el colega de al lado, independientemente de la antena que tenga.

 En primera instancia, se piensa que las ondas reflejadas entre las montañas permiten el contacto punto a punto, a veces con señales reflejadas en “fase” de la principal y en otras ocasiones con cancelaciones importantes, porque el camino de llegada de las ondas de nuestro corresponsal, viene por varios caminos ,también desfasando la señal principal. Estas zonas son objeto de estudio por ejemplo, en la situación de radioenlaces y microondas punto a punto. Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista recta  de radiofrecuencia que une los focos de las antenas tx y rx.

 Imagina que entre tu montaña y la de tu corresponsal existe una montaña más alta en el medio, y la copia se hace posible.Aparte del efecto “refractario” de las ondas que sobrepasan esa montaña intermedia con cierto ángulo de rebote hacia su parte posterior, en ciertas condiciones, tenemos que contar con el efecto de las zonas “Fresnel”.

Aunque puedes ver interesante información en Internet sobre este asunto a buenos niveles, se resume en una serie de fórmulas matemáticas, que vienen a decir, que toda transmisión entre un emisor y un receptor lejano, tiene un “trazado elipsoide de revolución” , con cierto volumen, en la cual, las antenas a la vista, se comunican entre sí, sobre un eje o fase mínima. Desde este eje, existe un margen superior e inferior con cierto radio (ancho del haz)  que es positivo en la transmisión, siempre y cuando la fase de la onda no supere los 180 grados de defase en su recorrido a destino ( primera zona de Fresnel) . Aunque en la práctica es más que esto, a partir de aquí la comunicación se puede degradar (más de 180º de defase de la onda principal con respecto a ésta) , ya que el “camino recorrido” después de esta capa va a “interferirnos” la señal principal (segunda zona de Fresnel) , y después del siguiente recorrido físico a partir de los 360º, nuestra onda terciaria que viaja por otro camino dentro del volumen de esa hiperbólica formada “compensa” y “ayuda” por estar en fase con la principal a la vista. Todo este resultado, es un fading o QSB entre los dos puntos si fuera el caso.Pero tambien puede en la práctica entre dos puntos no a la vista, poderse establecer una comunicación por rebotes por otro camino a través de estas zonas Fresnel.

IMAG0348Este cálculo del “radio” de nuestro haz transmitido es importante para la comunicación entre estaciones o repetidores, ya que se considera que hasta un 80% de éste , debe no tener obstáculos intermedios para asegurarla, y dependiendo del “factor K” o curvatura de la tierra en un espacio libre de obstáculos.

Como seguro sabes perfectamente por experiencia,con tus antenas de la banda de 1.296 ,2,4 Ghz, 10 Ghz… en algunos casos tendrás que “hilar fino” con la puntería en elevación u orientación , para establecer comunicaciones con otras activaciones, incluso con precisiones de menos de un grado para que estas zonas Fresnel estén en su sitio!

No es ánimo en estos artículos poner fórmulas más o menos engorrosas, ya que se puede ver ampliamente en varios espacios en Internet si necesitas información más profunda.Es un interesante tema que te recomiendo.

<< Foto del campamento de nuestro portable para el concurso MAF de EE1URO/QRP vhf-uhf-hf - Teso pequeño-Lugo Marzo 2012.

En estos entornos se ven las cosas….

La distancia de RAYLEIGH.

A partir de una cierta distancia de una antena que esté radiando,por un extraño fenómeno natural, los campos magnéticos y eléctricos generados por la antena, se ponen en fase, y se propagan conjuntamente, constituyendo un campo electromagnético que es el que se propaga a distancia en forma de ondas de radio.Aquí vemos el concepto de “campo lejano” de los lóbulos radiantes de una antena.Este campo lejano consta en toda la energía que irradia una antena en forma de ondas electromagnéticas con la polarización “eléctrica” vertical,horizontal o cualesquiera que sea en origen debido a la arquitectura del sistema radiante.

 

Esta distancia es una referencia, no es fija, la interacción de los campos de inducción  y los electromagnéticos de los campos lejanos es gradual,y viene deducida por el cuadrado de la máxima longitud del radiante de una frecuencia dada, e inversamente proporcional  a la  longitud de onda. Aproximadamente , la transición de campos próximos y lejanos “concuerdan” a un tercio de la longitud de onda.

Condiciones de POYNTING para un campo electromagnético.

Esta distancia de Rayleigh es de aplicación, junto a las condiciones de Poynting * - las condiciones que tiene que cumplir un campo electromagnético para llamarse como tal-, en las antenas de campo cruzado CFA y las EH, que veremos posteriormente.

·        Condiciones de POYNTING : los campos eléctricos y magnéticos E y H tienen que coexistir en el mismo espacio y han de variar de igual forma, en fase,han de ser ortogonales entre ellos, en las que sus líneas de fuerza deberán de ser perpendiculares, la relación matemática entre E y H es de 377 –impedancia del espacio frente a la propagación de la energía electromagnética-

Otro interesante tema que  puedes ver info en Internet o libros del ramo, si quieres información más extendida.

 

 

Un hilo largo.No se nota mucho en el vecindario, es relativamente discreta.No me complico la vida.

Estás en lo cierto.Si todavía te gusta hacer lo más exclusivo fácilmente.un hilo largo de ondas progresivas. Como bien dice la palabra, podemos cortar un hilo,bien sea a una longitud de onda determinada a nuestras frecuencias calculadas, un múltiplo,un doble  o más nº de longitudes de onda ,o incluso aleatorio ,para tener una cierta ganancia, y como dice la palabra, para que las ondas circulen por la autopista de su conductor..Como los hilos largos suelen tener una impedancia muy alta para el equipo, se puede colocar en su extremo un transformador de impedancias de relaciones altas,a partir de 1:9 incluso a los 1:18 (450 -900 ohm o más a los 50 del equipo) .Lo malo de esto, que en ciudades  o cercanías de electrodomésticos,los hilos largos a pesar de dar  asombrosos resultados,tambien los son para el ruído, debido a la falta de contraantena o tierra, que se le deberá incluír a mayores, si se quiere una recepción en bandas bajas lo más limpio posible.La conformación del hilo tambien tiene desventajas,como son su lóbulo de radiación progresivo a través de él muy extraño,puede ocasionar que radie bien hacia una zona angular determinada, y estar media sorda para algún extremo.Aquí cuentan las situaciones anejas cercanas a nuestra antena,la longitud ,su altura con respecto al suelo y la distancia hacia la pared de una casa,por ejemplo.Son determinantes.Un sencillo hilo largo puede ser enteramente satisfactorio.Y con una tierra física de masa puede ser ideal,al tener la capacidad de acoplo más adecuada.En la parte posterior, te muestro múltiples diseños de transformadores 1:9 para que montes para este tipo de aplicación.

Hay variaciones con los hilos largos, hasta el el punto de cargarlos en su punta con respecto a masa,con una resistencia ,como se hacía antiguamente (hilos largos aperiódicos cargados en extremo),para facilitar el acoplo de impedancias y hacerlos de banda ancha.A partir de aquí ya salieron antiguos diseños con los famosos dipolos cargados (folded dipoles) en su punto central con dos elementos, conformados en configuración de dipolos plegados cargados en extremo,muy buen ancho de banda y resultados para altas potencias incluso.Hay modelos muy conocidos y usados por los colegas en bandas bajas.Habrás escuchado a alguien con las famosas y efectivas  "guiskitrés eich eich" :P -la traducción es evidente -

Antenas verticales portable/base

CACHARREOS-----------Te gusta el monte y el portable? Bienvenido al club!----------------------

   Ejemplos prácticos

Antena “CRISE” de caña de pesca .Una actual moda, sea en monobanda como multibanda.Una opción práctica y económica.Una antena con cierta controversia en algunos DSC00738sectores.

ANTENA CRISE HF multibanda portable y económica. Una antena utilizada recientemente en la expedición "Submmits on the air" SOTA EA1-OU001

Si quieres poco peso para la mochila.Ejemplo de construcción de antena portable vertical multibanda QRP sistema CRISE (baratito para estas épocas) (EA1HBX) Hf ligera en fibra de vidrio de caña de pesca con cinta de cobre 5 mm (reciclado de vidrieras de decoración):  un diseño nacido a base de muchas pruebas en el 2008 y mejorado a principios del 2009,en pleno monte, con una caña vertical  9 mt con 10,6 mt  de radiante helicoidal , sistema de contraantena bobinada de otros 10,6 mt desde la masa del pl y del transformador(configurado como Faraday standard) , en sustitución de radiales tradicionales,  -en la foto, con cinta de cobre, inicialmente con cable, para efecto inductivo-capacitivo entre espiras, resonante en 40 mt , cuidando el lóbulo de radiación y el peso total - , un toroide de polvo de hierro/ferrita de relaciones entre 1:9 y 1:18 con resultados multibanda en QRP muy satisfactorios,  muy poco peso para portable de montañistas (menos de 1,5 kg y 1 mt recogida) de la que muestro y comparto en la web de EA1URO  con pdf y video de prueba para que puedas montarla y comprobar satisfacciones una vez hecha en:

http://www.ea1uro.com/ea1hbx/ea1hbx.html     

Allí encontrarás la versión de cable, y tambien el montaje con doble antena con líneas de distribución de señal-enfasadores con cable de 75 ohm para un rendimiento superior,(2 a 4 antenas paralelo) en su versión stándard , o versión colineal con dos elementos de cuarto de onda para la banda de 40 mt. 

Aquí muestro la versión sencilla.El diseño original con cable lleva en su parte inferior ,un condensador de acoplo fino de bandas medias junto a un trípode,que podrás ver en el enlace.

<<< las cabras tiramos al monte…pero para hacer DX! Aquí tenemos una foto de Martiñá-Ourense en el portable QRP del Domingo,7 Feb 2011, con una de estas antenas.En el cartel indica “zona de adiestramiento de perros”…pero no he visto ninguno,Seguro que se han asustado con el cacharro al verlo…El sistema consta como vés en la foto, de un trípode de sujeción, contraantena bobinada con cinta liviana de cobre sobre una caña de pesca, con un unun 1:5 a 1:9 .

(como se muestra en el texto posterior)

Pequeño boceto inicial de la sencilla antena.  Las medidas de radial y radiante, pueden ser, desde los 10,10 10,60 mt,hasta los 18,5 mt por rama si te gustan rendimientos en  las bandas bajas y si tu mástil-soporte  es muy largo, por ejemplo, de 12-16 mt. Más abajo , tenemos un ejemplo de la respuesta real "on air" de la antena con un NTh39 de polvo de hierro y un Ntf36 de ferrita,a 1,5 mt y 5 mt de altura del suelo sobre un trípode.Como vés,tiene buena respuesta en bandas bajas el de hierro.Con anillos de ferrita , mejoramos las bandas de 6 a 20 mt de Roe, aunque las bajas puede quedar la curva de roe/z elevada.La gráfica mostrada corresponde con un núcleo con 15/17 y 20 vueltas de secundario en el de hierro,y con 10 y 20 con el de ferrita,donde mejoramos la roe en bandas de 16 a 17 mt,quedando el resto igual,aunque el rendimiento no crece en demasía.

 

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/dise_o_ca_a.jpg

   http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/image009.jpghttp://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00574.JPG

En esta pequeña gráfica puedes observar las curvas de respuesta con distintos devanados de secundario: 20 para las bandas bajas., y 15 para trabajar solapadamente mejor en medias y altas.coge tu preferencia según el texto adjunto.Las alturas de las pruebas han sido desde los 1,5 a 5 mt de altura con respecto al suelo, afectando a las bandas de 30 y 40 mt como puedes comprobar , aquí es donde funciona el efecto capacitivo de la contraantena.

En la práctica y en las pruebas, ciertas ferritas consiguen más transferencia de potencia al radiante que el polvo de hierro -en ciertas bandas altas -a costa de subir la roe ,antagónicamente,aunque éste consiga mejor adaptación,digamos, que hay factores a mayores, como la  coercitividad del núcleo en su ciclo de histéresis -resistencia a la pérdida de propiedades magnéticas en ciertas circunstancias limítrofes en pleno funcionamiento en una Rf aplicada- que tambien influye en el resultado final,-como la saturación del mismo-,por ello,te podrás encontrar con núcleos en antenas adaptadas de roe que no consigues sobrepasar cierta potencia con tu equipo ya que los campos magnéticos circulantes no dán másni se transfieren a los conductores secundarios,es como querer ir a 200 km/h en nuestra moto de 50 c.c.,por poder, se puede:P

DSC00737Reciclemos!! No todos los baluns ya fabricados comerciales son una maravilla. La seguridad que ofrece comprar alguno, no siempre es satisfactoria en resutados a nuestra necesidad.Sólo hay que abrir alguno y ver,incluso a niveles de soldaduras y bobinados. Aunque para otras configuraciones de antenas o bobinados tri o cuadrifilares pueden ir muy bien, en este caso ,sorprendentemente, cualquier núcleo ,toroide o barra ferrita de desguace de fuentes de pc,tubos de ferrita de monitores de TRC,diferenciales , etz,pueden tener resultados sorpresivos,a la hora de la tranferencia de potencia y temperatura,ancho de banda,etz.Te recomiendo que no descartes un proyecto de antena que crees que no ha dado buen resultado, sin antes probar ferritas variopintas.

Hay forma de compensarla,con mucha paciencia, y trabajo, estamos intentando hacer una antena para evitar uso de acoplador.La banda de 6 mt decrementa su resonancia con unas modificaciones en las espiras, y se nos desplaza esta curva, unos Khz.Podemos personalizar esta antena a nuestro gusto en las bandas.

La antena ,según pruebas de estas fechas, tambien trabaja en la banda de 4 mt, 2 mt y 70 cm con cierto rendimiento.Como vés,la altura de la antena en  la prueba, es sobre 1,5 mt.El efecto es altamente capacitivo para bandas bajas por la cercanía a suelo.En el momento de colocarla por encima de los 5 mt de altura, la banda de 30 mt y 40 mt queda modificada y se estabiliza de roe.Ojo con la altura de colocación! Este diseño está más pensado para fácil portabilidad ,en circunstancias de montaje cercano al suelo.La antena es "terrena".

Según pruebas,si colocas la antena a buena altura >10 mt, su rendimiento puede decrecer en bandas bajas-no en las altas-,por la que habrá que recurrir al añadido de un sombrero capacitivo inferior en la contraantena conformado un bobinado de cono <25º a mayores con el diseño original, al estilo del funcionamiento  acoplativo- capacitivo de las CFA o antenas cross faded de campo cruzado con respecto a tierra.Sólo con ciertos núcleos y relaciones de impedancias.Las antenas no dejan de ser inductores al medio, creando su campo magnético cuando están en tx, en la que participan las corrientes parásitas o  de Foucault,con sus pérdidas existentes a lo largo de sus conductores,pero en cierta forma, poco despreciables para relizar un relativo buen trabajo .Desde luego, una antena práctica y de efectivo y probado rendimiento por poco dinero,de las de tomar en cuenta hacerse algunaincluyendo de principal en donde haya falta de espacio!

 

 

DSC00417CRISE HF Versión 3.0 : LA ANTENA PORTABLE totalmente realizada CON CINTA DE COBRE longitudinal SIN CABLES,la caña con sus tapones, los sacas, la estiras ,la usas y la recoges!(...sin pensar mal….:P)

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Otras forma de construírla para menos peso (importante para subir al monte!),como una antena de radio telescópica con cinta de cobre longitudinal a lo largo de sus caños.

He hecho otros prototipos de esta antena, con  cinta de cobre adhesiva pegada longitudinalmente  a través de sus tramos , en cuanto se estiran, hacen contacto entre ellos, muy manejable, incluso para acortar la antena si fuera necesario al girar el tramo que no interese que haga contacto eléctrico con el siguiente,  se recoge la antena sin cables externos, pero en las pruebas prácticas, ante el movimiento reinante del aire en el monte que provocaba torsiones, subidas y bajadas de tramos, tenía problemas de contactos , incluso de desgaste, cuando había tierra o agua , por ello lo descarté para portable, aunque puede ser efectiva, si protegemos los contactos eléctricos entre tramos con unas bridas metálicas o papel de cobre en anillos  que lo aseguren, protegiendo la cinta de cobre con cinta aislante a través de sus tramos .Según extraemos los tramos, con un ligero pliegue de un par de cm en extremos, se “autoconectan” al estirarlos por expansión.

Esta es una de las versiones más cómodas, ligeras de peso, y rápidas de montar y desmontar!!!

DSC00853DSC00854

Aquí tenemos el ejemplo de la misma antena, realizada con el diseño base de cinta de cobre adhesiva de contraantena, stándard del diseño, con toroide,etz, y se ha sustituído el cable de radiante por la cinta adhesiva de cobre por contacto longitudinal a través de sus tramos. Ecco!!!

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TIPOS DE CAÑAS o mástiles y longitudes que se pueden utilizar.Cómo comprobar hasta "dónde" llega una caña con cierta altura?

Como bien recomiendo , si te es posible utiliza una caña de 9-10 metros de altura o más para buen rendimiento.A veces no nos es posible conseguir alguna, o queremos reciclar alguna de una altura menor -es típico tener alguna de 5-6 o incluso 7 metros.Vamos a ver qué podemos utilizar y hasta dónde podemos llegar con ella.

Procedimientos de prueba:

- Como antena monobanda clásica cortada al cuarto de onda de la banda de 40 mt.:

Cojemos nuestra caña y bobinamos con las medidas recomendadas indicadas en el texto posterior (desde 9,60 a 10,60 mt)  .Una vez hecho esto, soldamos directamente el vivo al radiante y la malla del coaxial que alimenta la antena a la contraantena SIN TRANSFORMADOR.Con una caña de 9-10 mt ,busquemos una resonancia entre los 6,3 y 7,3 mhz como una cuarto de onda simple.De esta forma ya la puedes utilizar, como monobanda.Procura cortar los conductores  para que resuene lo más cerca de los 7,100 Khz.

- Cañas de 4-5 mt o pequeñas.

Si nuestra caña es de reducida dimensión, las espiras se cierran un poco más por la falta de espacio, lo cual nos dará un factor de calidad Q* más crítico (ver texto posterior), y la resonancia podrá subir a una banda más alta y estrecharse-o en algún punto de una banda baja por menos de los 6 mhz o por las características de inductancia total puede quedar "fuera de combate" o prácticamente inutilizable,porque el bobinado ya cumpliría leyes de electromagnetismo dependiente de sus parámetros de longitud, grosor del cable, tipo de núcleo, etz. (XL) .Si no consigues bajar la roe a menos de 3:1 en este punto, es mejor que recurras a radiales tradicionales desde masa sin contraantena bobinada -3 en total cortados a 10,03 mt cada uno- si todavía no baja la roe o no encuentras resonancia,por ejemplo,con cañas de 5 metros o menos, corta a la mitad las medidas expuestas -como cuarto de onda de la banda de 20 mt, a 5,017 mt aproximadamente- para que por lo menos, con este sistema, puedas trabajar con una pequeña caña desde los 10  hasta los 20 mt con cierto rendimiento. Puedes seguir el sistema de las G5RV ,en cuanto a media o larga longitud.ok!!

El utilizar radiales stándad nos conformará lóbulos radiantes en la vertical más altos que con contraantena bobinada,Puedes probar para tus circunstancias la opción más adecuada (sea para dx ó local-combinada).

Recomendaciones:

Según pruebas, y después de utilizar variopintas cañas del mercado, recomiendo por precio y  disponibilidad las siguientes:

-       “Dinamyc 9000” , de color verde y tramos negros, esta ha pasado buenas pruebas…supongo que para los salmones y truchas  también irá muy bien, es dura, económica, resiste intemperie, torsiones, y muchas subidas y bajadas de cable, disponible en España en muchos lugares, incluso en Internet fácilmente. Vistas a precios desde los 18 a 35 euros. Longitud:  9 mt de altura, y sobre 1 kg de peso. Muy recomendable.

 

-       Hay unos mástiles de color gris de la casa dx-wire.com , que venden en una tienda del ramo, de longitudes de 12 y 15 metros respectivamente, de una buena relación calidad/precio .Un poco más pesadas, duras de roer, color gris militar clarito, vienen con funda de tela. Necesitan mejores anclajes por su peso, muy buenas para dejar una antena estilo profesional, precios sobre los 39 y 59 euros aproximadamente, con éstas se pueden hacer contraantenas con bobinados muy abiertos y efectivos para bandas bajas.

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1 -Foto del material utilizado: una caña de fibra de vidrio de 9 mt o más (estilo “Dynamic 9000” o similares, en tiendas de caza y pesca o Internet), un rollo de cinta adhesiva de cobre de 5 mm de ancho,una cintra métrica, cinta aislante,un trozo de 8,10 a 8,6 mt de cable 2,5 mm2,un pl, y un toroide de ferrita o polvo de hierro(*ver artículos posteriores para montarlo).soldador con estaño de buena calidad 60/40 .un trozo de papel de cobre y alicate cortante/tijera.

2/3 -Contraantena: La protagonista del tema ,tenemos que hacerla bien.Cortamos a medida la cinta de cobre, desde 10,10 a 10,60 mt -dependiendo gustos de bandas- y lo empezamos a bobinar sobre la caña, con una separación de 1mm.

4/5-Así nos quedará el bobinado, generalmente,sobre una caña de 43 mm de diámetro serán sobre 77-85 vueltas dependiendo del grosor.Luego la encintamos para protegerla.El extremo superior soldaremos un anillo realizado de 3 cm de ancho con papel de cobre para soldar nuestro posterior unun(comienzo del primario y secundario) , en su lado de masa,junto a la masa del PL.

6/7/8- Radiante: en el primer tramo de la caña,cortamos 2 mt  de cinta de cobre para bobinarla hasta la parte de arriba de éste,con una separación de unos 4-5 cm.Cortaremos un papel de cobre de 3 cm de ancho y lo soldamos a éste en el extremo superior del primer tramo, una vez cortado el cable 8,10 mt a 8,6 mt restantes lo soldamos desde aquí, con cable recubierto de pvc,y estirando el cable en bobinado abierto hasta la punta del tramo más fino de la caña.

En la versión 3.0, se sustituye el cable del radiante  por cinta de cobre adhesiva longitudinal por contacto eléctrico, y recomendable para cañas muy largas o superiores a los 9 metros!

Ejemplo del montaje paso a paso del transformador adaptador, por el primer procedimiento utilizado ya en el año 2008 de los primeros prototipos que hiciera con el NTH39:

-5 vueltas de primario con cinta de cobre de 5 mm de ancho, aislado con teflón, y secundario de cable barnizado de 1,5 mm2 desde masa,15 a 20 vueltas

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Y aquí el trifilar, de los modelos más modernos,paso a paso:

-5 vueltas de primario, y dos bobinados de 5 espiras en paralelo a este conectados en serie hacia la salida- ver el artículo posterior paso a paso-

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Otra aplicación del toroide para soportar en la caña desmontable y para aplicaciones de hilos largos,incluso para trabajar en frecuencias más bajas, 

puedes montarlo con 10-12 vueltas  trifilares (toroide NTH39) en una cajita de intemperie como sigue:

nth39 en caja

Se recomienda si se ponen tornillos y tuercas, que sean de latón , y soldar los cables del toroide a ellos con decapante de fontanero

para que no haya pérdidas de contacto de RF, así como palomillas inoxidables.

Podrás ver cómo se construye en la sección de las pruebas de toroides en la sección de abajo.

Aquí tenemos un ejemplo de montaje de una CRISE QRP <150w .

IMAG0397

Aquí vemos la parte central con dos tiras de papel de cobre para soldar nuestro unun 1:9

 

IMAG0398

 

 

 

 

 

 

Así queda la contraantena bobinada sobre la parte inferior de la caña.

Despues del bobinado un "maquillaje" de cinta para intemperie , pegatinasy monte!!!

 http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00382.JPG

 

Como según comento más abajo, el sinónimo de roe 1:1 no significa más rendimiento en este diseño,no te obceques con ello,por ello, se ha dejado "resonante" entre bandas Ham.En las bandas adyacentes, ahí  en donde se encuentran las de 40 y 30 mt, donde hace efecto la contraantena, es donde hay que dejarla con un poco de roe, menos de 2:1 -entiendo el mosqueo que crea trabajar con algo de roe, en la que el rendimiento baja vertiginosamente y el equipo no nos entrega toda la potencia - para que nos aseguremos una buena recepción aunque tengamos que perder algo en la transmisión.En  resto de las bandas Ham,ya se entienden las" medidas" del radiante y radial.Para bandas medias y bajas, una buena dipolo tiene más rendimiento y limpieza en rx ,ya que es más larga-a menos que utilicemos mástiles de fibra de 18 mt o más para este diseño-

 El poder poner dos antenas de este tipo en paralelo con dos cables distribuidores de 75 ohm  y separadas a múltiplo de longitud de onda con 5 w ha dado asombrosos resultados,por la diversificación de señales.Este sistema tambien ha funcionado para 2 mt y 70 cm ,aparte de HF.-Mira el enlace web reseñado-En la práctica,esta antena trabaja bien cerca de la tierra física,porque aprovecha la capacitancia de la bobina de la contraantena con la misma.(enfase de campos coherentes  E-H en resonancia) Una buena antena para recibir en banda ancha.

No me quiero complicar probando toroides y bobinados,hay otra sencilla solución para un compromiso? Me valdría para empezar como mi primera antena de cacharreo.

Sí que hay. La puedes utilizar para base, sin ser determinante la altura para su resonancias elementales.En el enlace que muestro de ea1uro, dentro del diseño de la "tactic antenna " ,hay un sistema para hacer transformadores muy sencillamente,  que es ,simplemente, "cerrarles el  oído",  o lo que es lo mismo, bobinar toroides -cualquiera sencillo de ferrita te podría valer - con un par de vueltas desde vivo a masa donde se alimenta la antena, como un primario,sin más(radiante al vivo del pl y a un extremo de la bobina, el otro, a masa del pl ,a la contraantena y al otro extremo del bobinado) .Así conseguirás un ancho de banda extenso sin apenas roe, incluyendo v y uhf, como si de una carga se tratase , aunque la antena tiene cierto rendimiento, la baja impedancia obtenida te hará hacer sufrir un poco al equipo y al propio cable del toroide que cargará con "todo el marrón", y la rx es mediocre en la banda, de compromiso,pero puedes recibir muy limpio y transmitir un cierto porcentaje, muy satisfactorio para no comerse el coco con la adaptación de la ROE.De contraantena,te recomiendo que puedes no insertarla en este diseño, pero sí aprovechar con un tubo metálico conectado a la masa del PL con unas abrazaderas metálicas para que hagan contacto con tu mástil stándard de tv,-aprovechemos su efecto sobre el radiante cercano -  para tu tejado, e incluso,conectarla a una tierra,sin más.Chupado.Más fácil imposible.

Menos complicación con algo más de gasto.Con unun/balun comercial de 1:9 para hilos largos.

Evidentemente, podemos hacer una antena de este tipo con magníficos resultados ,con un unun magnético de tensión comercial para hilos largos (de relación 1:9 . La antena se comportará como un buen hilo largo, y con la compañía de su contraantena o la tierra de tu fuente de alimentación, tendrás magníficos resultados,aunque el ancho de banda decrezca,la roe suba un poco en bandas bajas- a menos que pongas radiantes de más de 20 mt!!! - Si no tienes contraantena podrás usar por ejemplo, la chapa de tu vehículo de contraantena,con cierto rendimiento.Parecido al montaje anterior de transformador con barra de ferrita. http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00556.JPG

Un ejemplo de la curva de respuesta que debería de darnos una antena medianamente ajustada en toda la HF, a 1,5 mt de altura del suelo, y con un toroide de polvo de hierro como ejemplo.

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La antena CRISE HF o estas antenas con sistemas de contraantena vertical bobinada, son ruidosas en general si éstas cerca de ciudades,pero buena para hacer pinitos.En el equilibrio de todo,está el éxito.Si estás cerca de los  ruídos , es mejor que instales tu antena con sistemas de radiales de plano de tierra, ya que tendrás mejor limpieza de señal, aunque se haga monobanda.En el monte.el ruído se convierte en señales de fondo.

Si dispones de un lugar con una buena tierra-por ejemplo,en un campo húmedo -tendrás muy fácil de ajustar tu vertical ,ya que la contraantena física está en buena condición de llevarse bien con la radiante,ya que le tira bien ,y  la medida será muy coincidente con la calculada,sin andar con variaciones.

MONOBANDA

ANTENA VERTICAL DE CAÑA CON RADIALES STÁNDARD: No olvides si haces tu antena con radiales cortados a la banda de trabajo, de poner 3 ó impares, y si los pones en contacto en círculo por su radio exterior tendrás menos pérdidas de tierra, y conseguirás reducir drásticamente su longitud para un rendimiento similar.El poner multitud de radiales en una vertical apoyada en el suelo, ayuda a reducir la impedancia de tierra, pero tampoco hay que poner 100 (aunque las emisoras de broadcast de AM ponen 120, aunque hay leyendas urbanas que cuentan que esto tiene su hostoria..) . o si no, mejor ir por otro camino, incluso modificar el radiante!!!

Si utilizas radiales cortados al cuarto de onda de la banda de trabajo, en las pruebas prácticas, y parecido a los simuladores, dependiendo del terreno y la altura de la antena con respecto a éste, una graduación de 135º con respecto a la vertical es un buen sistema para dx por la conformación de los lóbulos radiantes.

EJEMPLO: para 7,100 Mhz , radiante de 10,03 a 10,6 mt sobre la caña, 3 radiales de la misma medida, con angulación o a ras del terreno, o tierra física directamente!

 

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TOROIDES, TIPOS DE BOBINADOS

TOROIDES,UNUNS,BALUNS.Circuítos de carga de adaptación para transferencia de enegía. Ferritas, barras,toroides.por qué se utilizan.

Las ferritas, barras, etz. tienen unas buenas características para el hobby, como una alta permeabilidad magnética(*), por ello para conseguir inductancia en una bobina,se introducen por el interior de su núcleo, lo cual les permite almacenar campos magnéticos con cierta intensidad,con más calidad que el hierro.Seguro que has visto algún transformador clásico de 220 volt con núcleo de hierro en placas, aunque  estas placas no tienen mucho rendimiento para la inducción. 

Las ferritas están fabricadas con distintos materiales ferromagnéticos en forma de polvo, (por ejemplo,habrás escuchado o visto sobre imanes de "Alnico" ,que es una aleación de buenas características, parecidas al neodimio, con ALuminio,NIquel y CObalto -

Estas aleaciones tienen cierta dureza-aunque no te aconsejo que tires una al suelo,seguro que rompe en bastantes pedazos o ya tienes experiencia,son delicadas de trato.-Una de sus características de aplicación en nuestro hobby, uno de sus factores, que a buen seguro has visto o escuchado: la permeabilidad magnética (*)que viene siendo  la capacidad de una sustancia o medio,en este caso nuestro núcleo,  para atraer y hacer pasar a través de sí las líneas de campos magnéticos , o más comunmente, toda la capacidad de concentrar esas líneas de campo, la cual está dada por la relación entre la  intensidad de campo magnético existente y la inducción que aparece en el interior del mismo.Es un detalle que si has utilizado en transmisión un sistema radiante con ferritas y cierta potencia, incluso es posible que se carguen y puedan dar una pequeña descarga si los tocas.Los utilizados comunmente pueden tener valores de permeabilidad desde 200.hasta los de buena calidad,por encima de los 6000, -más clásicos en los que trabajan en las fuentes conmutadas en bajas frecuencias-Cuanta más frecuencia de trabajo funcionen ,cuánto menor es la permeabilidad,cuesta más su fabricación y tipo de aleaciones utilizadas-

 <<<<Aquí tenemos un ejemplo de recicle de barras de ferrita de radio de AM,-generalmente de  material 33 -en la que he hecho un 1:1 , bueno para dipolos.Calienta al meter potencia, pero es satisfactorio para QRP y banda ancha a pesar de su economía.Por menos de 1 euro, te puedes montar uno " de bolsillo" como solución de compromiso.

Aunque ya mencionados y probados con anterioridad, Materiales como el K, A, E.etz que seguro que has visto o escuchado algo.Un buen material,como el K, no calentará,o muy poco, a altas potencias,ya que sus líneas de campo se "entenderán" muy bien con los conductores-con su adecuada construcción-, y por lo tanto, debería parecerse a un elemento complementario casi pasivo , no como aquéllos que calientan demasiado o actúan como cargas, ya que sus campos magnéticos se "quedan" alrededor sin grandes posibilidades de "inducir" a los bobinados o conductores aplicados.Consecuentemente, con sus pérdidas  de eficiencia a nuestra carga acoplada, en este caso, a nuestras antenas.

 

Bobinados TRIFILARES, CUATRIFILARES, estilo clásico contíguos , secciones de cables utilizados.Qué diferencias hay de poner uno u otro?

 Nos asusta ver un bobinado de dos, tres hilos o cuatro pegados para bobinar en un toroide, la primera vez que los vemos en algún esquema.El conectar el final de uno con el principio del siguiente y así sucesivamente.Dios mío.Que si el 2 con el 4 y el 3 con el 5,etz, y como se suelde mal la llevamos clara.Aunque realmente ,despues de todo,son bobinados en serie.Cierto? Ya veremos posteriormente la construcción de uno de ellos, en un par de minutos!

El poner más o menos espiras en los toroides como hemos comentado, infuye directamente entre las capacidades intrínsecas de los cables utilizados, por lo tanto, las curvas de respuesta que pueda ocasionar.El utilizar cintas de cobre el vez de cable barnizado,le da apoyo a los bobinados con una pequeña capacidad , que nos ocasioná un pequeño circuíto LC  combinado-serie-paralelo y nos ayudará a que trabaje en  bandas bajas con menos vueltas.

 Ojo, no siempre poner secciones muy grandes por eso de que "aguanten cañita" superiores a 2,5 mm2 aprovechan este efecto, al tener una relación directa en la resistencia a niveles de corriente contínua muy baja , que ocasionarían unas impendacias muy bajas  , cercanas a un cortocircuíto a la RF -(esto sería muy útil en una antena de aro "LOOP", pero no aquí-) En el caso de los bobinados bi-tri-cuatrifilares, estos efectos, se resuelven mejor sobre todo en los toroides grandes ,en donde la distancia entre espiras guarda una importancia tan grande como en los cables de escalerilla ,al guardar una distancia para que las corrientes de RF  fluyan en fase.De ello, se pretende conservar la distancia entre espiras equivalentes a la relación utilizada del transformador ( por ejemplo, si hacemos un unun con una relación de 1:6 -50 a 300 ohm- podemos conservar esa distancia entre espiras  a lo largo de los bobinados sin variaciones que nos influyan en la impendancia final vista al equipo. Resultados?Más eficiencia, mejor transferencia, menor roe, y mejor ancho de banda. El pegar las vueltas de las espiras en los toroides tiene unos efectos inmediatos para mejor o para peor de lo que proyectamos.En los pequeños toroides de 1 cm se pueden hacer maravillas.pero no esperes que aguanten potencia sin que salten arcos o se fundan, a menos que tengan de "ayuda" a un condensador de acoplo paralelo.Por ello hay esas hojas de los fabricantes, tal como amidón corp.  que recomiendan las vueltas  con lo distintos toroides que fabrican,seguro que ya lo habrás visto.El tener este tipo de bobinados trifilares ,con cables muy cerquita uno del otro ,aseguran transferencia como si de hermanitos fueran.Pero tambien para "acabar en bronca unos con los otros" si las corrientes que fluyen de RF son de "armas tomar" a niveles de potencia.Resultados? por temperatura, barnizados pegados y espiras cortocircuíto, y pegaditas al toroide que no hay quien las saque.Y los recubrimientos o cintas que los protegen? como la piel de un pollo pegado a una plancha sin aceite.Bromas aparte, es lo cierto.

 

 

Si pasamos de los transformadores,qué sucedería.Ejemplo.

 Evidentemente, podemos hacer una bobina para acortar por ejemplo nuestra antena vertical monobanda para la banda de 80 mt.Ten a buen recaudo que necesitarías un buen nº de vueltas si se bobina al aire,ante la larga longitud de un radiante a esta frecuencia relativamente baja. Nuestra forma de reducir drásticamente este bobinado,sería introduciendo un núcleo de ferrita, ya que con su capacidad de concentrar  estos campos magnéticos nos quitaría un buen trabajo de encima.en la práctica, has podido ver un simple receptor transistor de AM, en la que su antena es una barra de ferrita con numerosas vueltas, que sería equivalente a sacarnos de encima una "sencilla" cuarto de onda desde,nada más y nada menos, (577 a 185 mt de long. de onda dentro de la banda de 520-1620 Kcs), o sea  ,un hilo de 144 mt para la zona más baja de la banda, y unos 46.5 mt para la parte alta-por rama!!!!.casi nada.Mejor dicho,tremendo! estas antenas de ferrita actúan como un bobinado secundario  inducido de una transmisión de una emisión cercana inductora sobre nuestra radio  .y la distancia entre el transmisor y receptor, un núcleo de aire un poco grande

 

BALUNS Y UNUNS QUE "NO DAN ROE EN TODAS LA BANDAS". LA FICCIÓN Y LA REALIDAD.

 

Siempre es ideal, pero…estos son ejemplos de cosas que se escuchan y “leen” .Vamos a ve qué sucede. 

"mi balun autoconstruído me dá 1:1 de Roe en todas las bandas de hf hasta 6 mt. con resistencias de carga."  (uau!)

"he probado otros núcleos baratos y no lo entiendo, me siguen dando 1:1 de roe en toda la banda.soy una máquina de hacer baluns o qué pasa?

No te asustes si crees que tu balun o unun carga muy bien con resistencias de 50 ohm en toda la hf, y cuando ponemos los rabos del dipolo cambia el “escenario”…

Te has encontrado en tus montajes con transformadores / ununs / baluns que no dan ROE en toda hf cargados con resistencias? muy bien,pero con cargas puras.Las resistencias son orientativamente lineales,y con razón, pero no son antenas radiantes precisamente de ondas progresivas.Por qué los textos dicen que las cargas ficticias no se pongan resistencias bobinadas? porque hay una inductancia que nos puede equivocar medidas,sin embargo.es un ejemplo de antena física muy parecida a la realidad a tal o cual frecuencia resonante !!! Es más fácil engañarnos con cargas puras con resistencias de 50 ohm sin parte imagen.pero al acoplarlas a nuestra emisora, será perfecta  para hacer ajustes de potencias o cargar lineales.pero no es una antena real.Se presupone la impedancia aproximada cercana entre los 50 y 73 ohm en resonancia a la frecuencia calculada del radiante /radiales o contraantena acoplado en condiciones ideales.Lo que nos vale ,es la práctica y observar resultados.Cuando conectes posteriormente los conductores.qué es lo que notas? se puede parecer bastante.pero las cosas cambian.

Lo mejor, que te dén 1:0 ó 1:1 en toda la banda para “empezar” tu antena…siempre y cuando sea posible…!

El tamaño de los toroides.Son tan diferentes?

Un toroide pequeño puede tener tan buenas características de eficiencia  de transferencia como uno más grande, aunque aguante menos potencia.Las espiras de los pequeños toroides es un problema para las altas corrientes de secundario generadas,así como la salvaguarda de la impedancia de su separación entre ellos.Es una desventaja clara con respecto a los grandes.

Sin embargo, aunque puedan tener alguna relación de impedancia de E/S grande y con pérdidas, los grandes funcionan ,tanto,bien o mejor que los de inferior tamaño.El recubrimiento externo de estos núcleos son calculados para tales aplicaciones, de las que se aseguran aislamientos del bobinado con el núcleo de buena calidad.Con mucha potencia, buenas relaciones de bobinados y ataque a conductores radiantes adecuados, el núcleo en modo trabajo en tx, seguramente " ni se enterará" con 200 w contínuos de portadora.

 

Actualmente seguro que has visto esos transformadores 1:4 SMD que utilizan las entradas de los receptores SDR.Tan pequeños, pero con tanto rendimiento, desde los 5 a los 1000 Mhz –Ya los hay hasta los Ghz!

Puedes trabajar con algún tipo de ellos, al ser tan minúsculos, pero tienen una sección de cable tan fina,que no son adecuados para transmitir con ellos ,a menos que sean mW.Para recibir son verdaderamente cañonazos.

 

En ocasiones, ciertos toroides no son realmente lineales para algunas aplicaciones. No nos engañemos, todo lo que estiremos en ancho de banda, dá ROE, recibe bastante bien,con menos ROE, acopla mejor en tx y las señales de rx se "cargan distribuidamente" entre los bobinados del toroide y nos enmudecen nuestro receptor al quedarse un poco "en blanca".Por ejemplo,si dibujas un gráfico de relación ancho de banda/roe ó impedancia de una antena que construyas,es más cierto ver flancos de subida y bajada acusados  a lo largo de las frecuencias-principalmente el radiante es el que radia, al tener sus resonantes coincidentes a la longitud/es múltiples si cabe-, al contrario de una gráfica casi plana,en la que la carga principal es un primario "cerrado de espiras" de muy baja impedancia que no corresponde "a lo que sale" al aire. En este tipo de montaje, el clásico unun realizado con barras o tubos de ferrita (tipo 43,61, o similares sencillos) de tensión,no trifilar o cuadrifilar , tienen aceptables resultados prácticos.Compruébalo tú mismo.

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Puesta a punto del transformador adaptador de impedancias. Los      “unos-nueves”-----1:9´s

portada toroides

 

A veces se nos pone un poco complicado el cómo empezar el dichoso transformador.No te preocupes,aunque pueda resultar en alguna ocasión algo parecido a hacer las 6 caras de un cubo de Rubik, y en algún caso es así ,vamos a ir poco a poco a ver cómo es el asunto.

calculo LC hilo largo**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Recordemos lo siguiente:

La fórmula que nos relaciona el nº de espiras aproximadas para nuestro transformador viene dado por la fórmula-respecto a las impedancias de entrada y salida - :

Relación de espiras = raíz cudrada de  impedancia de salida / impedancia de entrada.

Por ejemplo, en nuestro caso,necesitamos un transformador con una relación de 1:9 , o lo que es lo mismo, de 50 ohm a 450 ohm.

Relación de espiras = raiz cuadrada de 450/50 = raiz cuadrada de 9 = 3 .Esta es la relación de espiras: si ponemos por ejemplo, 5 de primario, 5*3= 15 de secundario.

Si son 10 de primario, con relación 3, 10*3 = 30 de secundario.Para 9 de primario, 9*3 =27 de secundario.tal como es,sin más.Dependiendo del tipo de toroide, grosor del cable utilizado,tipo de material,etz, diferirá un poco en su ajuste final.Pero te vale como base para empezar.

SOFTWARE DE AYUDA: En primer lugar, una buena ayuda como base de datos de toroides, incluso para realizar tests con bobinas de aire y condensadores LC resonantes, te recomiendo el efectivo programa freeware del amigo Wilfried, DL5SWB, “miniring core calculator” descargable desde la web del autor.Te quitarás dolores de cabeza…(como en la pantalla capturada de ejemplo,ahí tienes los datos para fabricarte tu media onda con un hilo largo y un LC resonante para 20 metros).Vamos al tema ahora de los ununs.

 

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Pautas y  Recomendaciones para tus montajes de ununs y baluns

Si puedes conseguir una barra o toroide  de ferrita de material 43,k,3c25 ó 4A11… mejor que mejor -buen rendimiento-permeabilidad sobre 850.

Recuerda hacer tu ajuste personalizado a tus condiciones, poniendo o quitando espiras en secundario desde esta base,dependiendo del tipo de material de la barra ,su diámetro y longitud.

Recordemos tambien que la longitud total del conductor secundario (*)no supere el cuarto de onda de la banda más alta a trabajar :por ejemplo,para un buen acople para la banda de 50 mhz, no debería exceder del metro y medio aproximadamente en total.Te puedes orientar desde aquí,para ajustar en tu banda preferida.Asimismo,para que nuestro sistema radiante tenga eficiencia en las bandas más bajas, necesitamos que nuestro toroide tenga un valor tirando a alto de permeabilidad, fíjate en lo que el fabricante ofrece en sus datasheets.

Detalle importante en resumen:

-Toroide de tamaño normal, material ferrita, permeabilidad media (u=300-800): buenos para que las longitudes de los radiantes, cubran frecuencias muy parecidas a la resonante del hilo, buenas para altas frecuencias .

-Toroide de tamaño normal, de polvo de hierro, permeabilidad alta (u = > 800- 2000): buenos para longitudes de hilo inferiores múltiplo en tamaño que las longitudes de ondas más bajas, absorben y calientan más por “disfrazar” un poco más la roe en bandas bajas.

-Toroide de tamaño medio, permeabilidad muy baja (u=12….125) : Anchos de banda de trabajo más agudos y estrechos, muy estables a la temperatura, muy cañeros.

-Toroides pequeños o muy pequeños: ancho de banda muy grande por la pequeña longitud del hilo que lo compone –smd o similares- , aguantan muy poca potencia, o utilizados para señales de rx.

-Toroides medios con permeabilidades muy altas (u=15000 o más), generalmente utilizados para frecuencias de orden de los Khz, con pocas vueltas y poco conductor resuelven el tema, pero son muy buenos “chokes” y “atenuadores” si no los configuras correctamente, piensa que están estudiados para filtrajes de frecuencias muy bajas en fuentes conmutadas, filtros de audio, etz…

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El equilibrio de los transformadores que construyas para tener las menos pérdidas posibles y mejores transferencias ,junto a un buen ancho de banda,(ununs, bauns, guanella), se basa en que no sea muy grande el toroide-evitamos longitudes de cable largos para su uso en bandas muy altas, a pesar de su cercanía de espiras que provoquen arcos voltaicos con potencia; de buena permeabilidad para que empiece a trabajar desde bandas bajas , buena característica de aislamiento en la capa que recubrealta  temperatura de trabajo antes de saturación o temperatura de Curie, y que la longitud de cable sea monofilar o bifilar,recomendable con un aislamiento delgado para evitar que no se separe mucho del toroide y pierda propiedades de lo que en un principio calculáramos,y que  no supere el cuarto de onda de la frecuencia más alta a trabajar, todo ello para que sea realmente multibanda

 

 

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/ununnth39.jpg La “base” del “asunto”:

 Aquí tenemos un ejemplo de construcción del bobinado sobre le toroide,

 con 3 salidas para posibles ajustes finales de bandas de trabajo.

En la relación de 1:9 debería de ir bien, para otros toroides, cambiar de toma de espira.

El primario puede hacerse con cinta de cobre, con unos 2,5 mm de ancho,

bien pegados al toroide,aislarlo,y por encima, el hilo de cobre barnizado secundario.

 

En nuestras pruebas ,sensayaremos los NTF 36,NTH 39,T200,FT240k,FT240-43 ,TX53,TX58,T-200,T-400-2,barra mt.61,etz

 

 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO para hacerlo: con bobinado trifilar.                                                           NTH 39 AMARILLO-BLANCO

Es posible realizar con este mismo toroide ,cuidando la separación de espiras, con bobinado TRIFILAR clásico,como el de la foto:

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00670.JPGTest con el NTH39.De los económicos y fáciles de conseguir,sobre todo si es el gris-blanco (ver abajo la foto) (tambien los hay amarillos-blanco), es de calidad muy aceptable.

En total, 3 hilos juntos conformados sobre 5 vueltas de cable de 0,75 a 1 mm2 de sección barnizado, sobre el toroide NTH39 a lo largo de su circunferencia.El detalle es , que este trifilar quede bien sujeto y unido entre los conductores que lo componen.

Al ser este un toroide pequeño, tiene mejor posibilidad de trabajar en frecuencias más altas ,siempre y cuando la longitud de primario no supere el cuarto de onda de la frecuencia más alta!

Ojo con soldar correctamente los bobinados, recuerda que despues de todo,son 3 bobinados en serie desde  el "punto frío". Puedes ponerle una cinta con una letra de identificación de cada conductor.Pon una cinta de unión  entre cada espira triple para que queden juntos, y no muy “pegados”,sepáralos un pelín entre ellos.

 

nth39 19NTH 39 AMARILLO-BLANCO PARA BANDAS MÁS BAJAS

Mismo sistema que el anterior, en esta ocasión para impedancia de entrada cercana a los 45-50 ohm , de 10 a 12  vueltas trifilares.

Esta versión es para trabajar en bandas más bajas, aunque tiene buenos resultados de roe en bandas cercanas a los 28 mhz.

 

 

 

DSC00708       NTH39 POLVO DE HIERRO GRIS-BLANCO

Test con el toroide NTH39 gris-blanco  de polvo de hierro, (sobre 3,5 eur)  en total, entre 8 y 9 espiras trifilares bobinadas -27 en total si es con 9- (entre 45-55 ohm de Z entrada) .Toroide de mediano diámetro  relativamente económico y fácil de conseguir en el mercado.Resultados muy aceptables en toda la banda de HF(ver respuestas en gráficos posteriores cargado a 450 ohm).

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Detalle de separación : El colocar el trifilar con los hilos muy pegados no conserva la impedancia de la línea  durante todo el ancho de banda.Hay fórmulas de cálculo de distancias entre conductores -generalmente muy pequeñas, del orden de 0.7  y 1.2 mm si el dieléctrico que los separa es aire, y el diámetro de los conductores es de los habituales barnizados de 0,75 y 1 mm2 , el conjunto de todos estos factores de separación hacen que la roe en las bandas altas decrezca a valores bajos! Cuando montes el tuyo, procura hacer pruebas de separación si no te quieres complicar con fórmulas: mide la roe en bandas altas con una resistencia de carga de 450 ohm en extremos, y un generador de rf o analizador de antena en primario.

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http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00675.JPG   T-200 -6

Test con el TOROIDE T-200-6 de Amidón (sobre 10-12 eur) para alta potencia. He hecho pruebas con este toroide a 1:9, bobinando según simulación informática  y posterior prototipo.En efecto, con 11 vueltas de primario (55 ohm apróx) / trifilar, (en total,33 vueltas, lo que nos dá un secundario de unos 440 ohm de salida para acoplar a la antena.Bastante parecido a los resultados de la simulación.Aunque el toroide es más caro, lo resultados fueron no superiores al nth39, en cuanto ancho de banda.El t200 aguanta "cañita".

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00677.JPG TX55/32/18 MATERIAL 3C27

Test con el curiosoToroide!! TX55/32/18 material 3C27 (sobre 13 eur).otro curioso de buena permeabilidad, aunque no diseñado para frecuencias tan altas.pero ha ido bien! 5,5 espiras trifilares para un buen funcionamiento entre los 80 y 10 mt.Buena tranferencia de potencia,menor ancho de banda, roe muy aceptable.con plena potencia de un equipo de 100 w en portadora contínua, “ni se entera” , apenas calienta.

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00678.JPG NTF 25 FERRITA * 8

Test con un unun guanella referenciado de la web amigo Martin ,G8JNJ. lo he probado con una ligera modificación, con 8 toroides  " en dos grupos pegados  de 4,del tipo "NTF 25” de ferrita (menos de 2 eur cada uno), dos tubos internos de papel de cobre de primario, dos vueltas de cable de 2,5 mm2 recubierto desde el vivo del PL, y el terminal conectado al radiante,masa a malla.muy buen resultado de ROE, aunque la antena se hace "más sorda" por su baja impedancia modo común en base.Buena para no preocuparse de roe´s.Aguanta 100 w en portadora contínua ,calienta, es bastante estable.

6t mat 33  TOROIDES 31,5 -16-19 MM MATERIAL 33  * 6

Test con similar sistema guanella del amigo Martin,G8JNJ. Un tipo de adaptador utilizado comercialmente en conocidas verticales del mercado. He utilizado 6 ferritas del tipo “ material 33”, de medidas  31.5 * 16*19 mm ( referencia Farnell 964-0436, ( sobre 3,5 eur cada una ) en grupos de 3 pegados , con 2 tubos de cobre (ver diseño abajo) –con papel de cobre o tubo de unión de cañerías de cobre – El vivo del PL se suelda en el extremo inferior de uno de los tubos,La malla del PLse suelda en la unión superior de los tubos en su punto medio.Desde el extremo inferior del segundo tubo , sale el cable de 2,5 mm recubierto introduciéndose por el lado superior,  dos vueltas, y una unun out cha 250jnjmitad más , en dirección contraria por el primero, hacia la salida –según me comenta Martin, es un sistema de realimentación para  aumentar rendimiento en bandas bajas,aunque no he podido constatarlo en las pruebas de ponerlo o sacarlo -

Muy bueno de roe en toda la banda hasta 50 mhz, aunque se hace el equipo un poco más sordo, lo he utilizado con hilos largos hasta 20 mt –cuanto más mejor para bandas bajas –  calienta el primer tubo bastante con 100 w de RF contínua .

Radioescuchas:

Si te gusta la escucha, es muy bueno para sintonizar estaciones lejanas en la banda de onda media  con hilos largos.

Radioaficionados:

Si lo utilizas para transmisión, no te olvides de poner un par de vueltas de  coaxial antes de alimentarlo en forma de choke, con unos 20 cm de diámetro para evitar retornos de RF, recomendable como en los otros sistemas. No está nada mal! Puedes ver el conexionado en la gráfica posterior.

<<MONTA ESTE TIPO DE ADAPTADOR DE IMPEDANCIA FÁCILMENTE TÚ MISMO.

 (esquemas originales “despiezados” en la web del amigo Martin, g8jnj,, versión 1ª)

Primario:

Es posible hacerlo con dos tubos de cobre por el interior de los núcleos, con malla de cable coaxial de RG213, etz.Ver detalle

del montaje! Por la parte superior como vés en el diagrama, los dos tubos están unidos.

Secundario:

 A partir de 2,5 vueltas por el interior con cable de alto aislamiento de pvc, o alma de coaxial de buena calidad (de teflón incluso para la cañita ), iniciado desde la parte inferior del tubo de la derecha.

   Si lo montas en la base de una vertical, puedes a partir de su masa, ponerle radiales para mejorar el rendimiento y los lóbulos de radiación de tu antena junto a este adaptador de impedancias.

 

 

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/FT240K.JPG FFT 240 K

Test con el toroide FT240K de Amidón (sobre 26 euros + portes ) : este es el acorazado". Debido a su amplio diámetro y material K ,tampoco se entera de la rf a 100 w en portadora contínua.De los mejores.De los caros.Excelente transferencia a la carga.Con 5 vueltas trifilares -en la foto se ve cuadrifilar para las bandas más bajas-  realmente bueno! Este núcleo se puede adquirir en España tambien en varias tiendas, aparte de Amidón.Textura especial y distinta a otros toroides.Muy recomendable para hacer ununs y baluns con relaciones moderadas (1:2, 1:4) con altas potencias cercanas al kilowatt. Con relaciones de 1:9 algo menos de potencia,pero "duro de roer".De los mejores probados para potencia.Le “cuesta” la banda de 50 Mhz con estas vueltas.

 doble toroide ferrita  NTF 36 FERRITA * 2

Test con doble núcleo de ferrita pegados NTF36 (simple o doble) (menos de 3 eur cada uno + portes) , uno de los buenos “Querreperos”.  comunes , fáciles y económicos de conseguir en el mercado para montar.Un sistema de buenos resultados, 5 vueltas trifilares (15 en total)  con separación de 2 mm entre espiras contíguas.Con carga de 450 ohm, son muy lineales en toda la banda de HF. .Aguanta potencias de 100 w contínuos calentando bastante, buenos para QRP. No sube a la banda de 6 metros al llevar más longitud de hilo que con toroide simple,o roe alta. En la banda de HF ha sido el más lineal y fiel de roe!

DSC00688 FERROXCUBE TX55/32/18 MATERIAL 4A 11

Test  con el toroide TX55/32/18 material 4A11 de Ferroxcube (sobre 12 eur + portes) : otro de los buenos,efectivos y “acorazados”,del estilo de los material 43 (ver abajo) .Respuesta con carga muy lineal en toda la banda de HF,5 vueltas trifilares con cable de 1,5 mm2, separación entre espiras juntas de 1 mm.Tambien de los que “piden chicha” para funcionar “al dente” .

DSC00754  FT-240/ MATERIAL 43

Test con el toroide FT240-43 –material 43, un clásico – de Amidón (sobre 13 eur al cambio + portes): Buena relación calidad/precio . un “cañero” toroide de ferrita, de lisa textura al tacto y grande. Bobiné  5 espiras trifilares para unos 45-47 ohm de primario en 7 Mhz (parecido a la simulación informática) –media espira más no le vendría mal, aunque ya pasaría de los 50 ohm, pero suficiente bueno con relación 1:9  tal como está- respuesta muy lineal en toda la HF-, incluso llegando a la banda de 6 mt ,ya con algo de ROE,pero realmente correcto, preparado “para la guerra de la RF potente” .

barra mat 61 (2)   BARRA  R61-050- FERRITA MATERIAL 61

Test con barra de ferrita de Amidón, material 61 (sobre 5 eur al cambio + portes): Transformador de 1:9 de eficiencia cercana al 99%, rematados con su pl,con barra material 61 (R61 -050 Amidón) , versión trifilar , relación 12,5 ohm a 50 ohm.Válidos para nuestro proyecto de banda ancha, y alta potencia.Sencillos de hacer: con cable .,bobinemos 7 espiras trifilares  (total 21 espiras).Estas barras son conseguibles en Amidón corporation, directamente desde su web.

El trifilar  parece tener buen resultado y poca pérdida en las pruebas sobre esta barra. Según simulación informática,con la permeabilidad de este material 61  (u=125, Q agudo desde 1 a 15 mhz según fabricante,pero estira más con más power), son suficientes 5 espiras de primario para conseguir impedancias de entrada cercanas a los 52 ohm.En la práctica…cambia un poco, con 7 ha ido bastante bien. Al tener permeabilidad baja es tambien duro de roer, estable, menor ancho de banda en HF en esta configuración. Lo he probado con relaciones de 1:1  y  1:4 con muy buenos resultados, pero no tan buenos con 1:9.

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VAMOS A PROBAR ALGUNO DE LOS MÁS “GUERRILLEROS”.

 FERROXCUBE TX/58/41/19 MATERIAL 4C65

IMAG0241Test con toroide para altas potencias  Ferroxcube TX 58/41/18 –

 Material  4c65, adquirido en DX-wire.com  (sobre 16 euros más portes)

Un toroide europero de Ferroxcube, que sustituye a un FT240 de material 61.

Utilizable en toda la HF hasta los 6 metros.Permeabilidad 125, como el  anterior de barra de material 61.

Dependiendo de la relación de transformación usada, puede trabajar entre los 500 w y los 2 Kw (éste último para relaciones pequeñas)

Sus medidas ya empiezan a ser considerables, diámetro externo 58 mm, interno 41 mm, altura 18 mm.,110 gramos de peso.

Se ha probado  a bobinarlo con 6 espiras trifilares,

 con un grueso hilo barnizado de 3mm2 de sección, procedente de recicle de transformador.

 

En las pruebas prácticas, el ancho de banda para buena eficiencia es bastante bueno, 1:0 de roe en bandas medias 7-10 Mhz,

Subiendo en las bajas  (1,8 Mhz)y en las frecuencias altas (30-50 mhz) en esta configuración a más de 1,5-1,8.:1 de Roe sobre carga. Recomendable en 1:9 para bandas medias, con 1:4 ó 1:1..dale potencia sin problema, es estable, casi

“ni se entera” en cuanto  a temperatura de trabajo. Con cables barnizados más delgados (0,75, 1 mm2) puedes tener respuestas más planas en las bandas bajas, aunque necesitarías más espiras a mayores.Un “guerrillero” toroide,muy bueno.

Próximamente, las pruebas con el “mega-toroide” T-400 -2

 

Un paréntesis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preguntas frecuentes:

 Qué cable utilizo para los bobinados.Cables barnizados o recubiertos de plástico?

Seguro que habrás visto alguno bobinado con cable stándard recubierto, de electricista, aunque el acoplo es muy bueno también, no resulta para trabajar con altas potencias contínuamente,debido a su “cambio hormonal” por así decirlo, al variar las características de maleabilidad del plástico sobre el núcleo metálico que lo calienta en plena transmisión de RF contínua, por lo tanto, sus características quedan modificadas .Por ello, se recomienda el cable barnizado de siempre en estos montajes , al ser más resistente para aguantar potencia. (aunque el recubierto te puede dar un acoplo excepcional)

Códigos de COLORES Y RECUBRIMIENTOS

Los colores de los núcleos iguales  de distintos fabricantes, son de mismas características? Algo para volverse loco de la variopinta información exixtente de distintos fabricantes.No te fíes!

La respuesta, es, que cada fabricante tiene el suyo, a veces puedes ver un toroide stándard en amarillo, como en amarillo –blanco (los utilizados en filtrajes de fuentes conmutadas por ejemplo) y ser iguales..o completamente diferentes!, como otros blancos, de distintos fabricantes, con distintos materiales y aplicaciones. Lo mejor es ir a los datasheet de cada uno de ellos independientemente, si no consigues info de uno que tengas, tendrás que “cacharrearlo” a base de dar bobinados y medir inductancias.

Puedes ver el NTH39, por ejemplo, en amarillo-blanco,amarillo sólo, ó en gris –blanco, cada uno para su frecuencia de uso!

EJEMPLOS VISTOS EN LA WEB:

 

Uno de los colores es el “dominante” y el otro, sólo el correspondiente a una cara, junto a las frecuencias de uso recomendado:


MARRÓN - GRIS =  50-300 MHZ.                           BLANCO - GRIS =   1 - 20 MHZ.
 
AZUL - GRIS =      0´5 - 50 MHZ.                           ROJO - GRIS =        1 - 30 MHZ.
 
GRIS - GRIS =     0´03 - 1 MHZ.                             AMARILLO - GRIS = 2 -50 MHZ.

NEGRO - GRIS = 10 - 100 MHZ.                             ROJO - BLANCO = 0´1 - 3 MHZ.
 
AZUL - AMARILLO = 20 - 200 MHZ.                       VERDE - NARANJA = 20 - 200 MHZ.
 
…y esto sólo es un ejemplo de los tantos que te puedas encontrar, a menos que sean de un fabricante conocido con la info exacta de sus características…si los encuentras de un solo color,por ejemplo,todos rojos, al estilo de la serie de Ferroxcube, te podrás “fiar” más..

En la web de   www.amidon_corp.com  hay mucha info de toroides de todo tipo, por si deseas echar un vistazo.

Es conveniente que distingas los tipos de aleaciones utilizadas , para cada aplicación.En esta web y en otras hay mucha info de cada cosa!

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Test :Nueva versión - diseño de unun /choke universal experimental  “Crise” rel. 1:5…1:9 con inductancias serie totalmente vertical con cable ó RG coaxial. Para poner por dentro de tu mástil o caña –en pruebas de prototipo-

DSC00718    Otro nuevo diseño en “crudo” : 6 toroides pegados en serie –NTH36 (sobre 3 eur cada uno), con un tubo de papel de cobre  interior –primario, en su base   conectado al vivo del pl- ,masa a la punta del tubo, de 1,5 a 2 espiras desde masa por el interior., y desde media vuelta con coaxial desde masa –ver esquema adjunto- .

         En distintas configuraciones, tiene las siguientes ventajas:

-       Debido a la disposición  de los toroides, es posible ponerle disipador circular térmico externo sin que le afecte a la inductancia para potencias  continuas, hay reparto de calor uniforme a lo largo del conjunto, aprovecha las características de los núcleos al unísono;

-       Acepta  instalarlo dentro de un tubo sin tapar , en la cual puedes cambiar la relación de transformación si dejas el extremo al aire para conectar a un hilo largo radiante,  si las circunstancias te lo exigen, con RG58, darle una dos o tres vueltas por el interior, y en “tiempo real”  en portable, no necesitarías soldador  para modificarlo, a lo contrario de otros diseños stándard, incluso de poderle quitar o añadir toroides en serie;

-       Es posible combinar distintos  toroides , tanto de ferrita como de polvo de hierro para  diversas situaciones;

-       La disposición del modelo es un buen choke de RF cuando pasa el coaxial por su interior.

-       Tan sencillo de hacer,como efectivo, si utilizas toroides de materiales adecuados , conservando la impedancia al utilizar coaxiales por el interior muy cortos, lo que proporciona que trabaje en altas frecuencias.

-       Es asombroso ver cómo con un simple cable RG 213  por el interior (ni una vuelta completa) pueda “dar la talla”  con bajas ROE´s en toda la HF ununen la versión coaxial.

 

 

      Sus desventajas, también son las siguientes:

-       Son necesarios hilos “largos-largos”para “cruzar la frontera” entre el efecto de choke y unun, necesita de toroides muy adecuados para la aplicación.

-       Con hilos cortos, puede parecer  el sistema “sordo” debido a la baja inducción en un camino de recorrido muy corto por el interior del tubo , con 6 toroides, aunque se pueden colocar menos, o más dependiendo necesidades,para uso de compromiso y emergencia si fuera el caso.

-       Sistema más caro si utilizas ferritas de mucha calidad.

DSC00821<< aquí está el diseño del ejemplo, realizado con una simple pasada por el interior del tubo con un RG 213.

DSC00776En el caso de instalarlo en la base de una vertical , puedes soldarle ó instalar radiales desde la parte superior del tubo!

En pruebas de test, muy bueno para bandas muy bajas.Se puede configurar en 4 tipos distintos desde el punto de alimentación.

<< Aunque parecen petardoses el unun universal  “Crise”

 con media vuelta de Rg  coaxial interno terminado

 montado sobre un tubo del tipo que muestro para portable ,

para  uso con hilos largos y un pequeño latiguillo coaxial.

En la foto,tenemos otro “universal Crise unun” con 6 toroides NTF31 grandes, de muy buenos

resultados en situaciones de lugares ruidosos, para tu receptor de banda ancha o equipo,

 incluso para los SDR con filtrajes “justitos”. – Testado con HPSDR, AOR, Yaesu…

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IMAG0482crise tactic II -CARTEL para web

Ya está en pruebas de prototipo una nueva aplicación práctica:

La antena “TACTIC MK II MARINE” ,la antena “marina” con ununs

de baja pérdida y nuevos materiales (ferritas con aleaciones de ALNICO, neodimio N45,etz),

y un bonito cartel con el prototipo.

Próximamente las pruebas en navegación real.

-Esta antena no se expondrá su montaje en la web, consultar con el autor-

<<FOTO REAL del prototipo en las pruebas de Abril-Mayo 2012.

Gracias a la colaboración de un navegante.

© EA1HBX L.Javier Fitera Paz,Ourense

 

IMAG0454

 

 

 

<< Y aquí otra prueba “terráquea” de la antena Crise Marine en el pasado SOTA de Punta Herbeira-Coruña-España

 (Referencia EA1/CR009) del pasado 3/6/12, utilizada inicialmente en la banda de 6 metros para prueba de DX QRP, y monitorización de HF/VHF/UHF.

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Toroides de desguace o recicle…no nos olvidemos de ellos! …el transformador ECOLÓGICO!

 

DSC00698Test con un toroide reciclado de choque /filtro de un monitor de tubo de PC, extraído del cable de la entrada de C.A.

Aquí tenemos un “pequeño pero matón” toroide reciclado de un monitor de PC, de la entrada de alimentación.Color negro clásico de ferrita, permeabilidad desconocida. ( se podría calcular sin problema  con una fórmula a partir de la medida de un inductámetro)

Medidas externas de 3,2 cm externo, 2.2 cm interior. Alucinante. Me ha dado los mismos resultados de ancho de banda totalmente lineales de roe 1:1, con 5 espiras trifilares (un poco separadas entre ellas) con cable barnizado de 1,5 mm2 de sección, durante toda la HF…y en 50 Mhz tambien!!!!

Calienta con cierta temperatura en portadora contínua ya con 50 w se satura , recomendable para QRP!!!!

 

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flyback1flyback2Test con ferrita de transformador de líneas de TV “Flyback” :

Otro bien fácil conseguible en los recicles de televisiones de tubo, aunque vienen para trabajar en las frecuencias de línea de tv  (15,625Khz)  este núcleo de ferrita de un transformador de líneas de TV, tienes efectos muy parecidos al material 77,

Dos configuraciones, 5 trifilares a lo largo de toda su circunferencia, y el otro, 5 vueltas trifilares juntas , el primero ha dado mejor resultado de ancho de banda, aunque más roe con carga, menos de 1,5:1 de 2 a 15 Mhz, y ha aguantado potencia de 100 w bastante bien  en el extremo de la banda en 10 mt;  en la segunda configuración, roe inferior de <1,2:1 entre 3,4 y 18 Mhz. , mejor roe pero peor aguante de potencia, no he conseguido saturarlo con la potencia del equipo en el primer caso –según bibliografías por el flujo de este tipo de ferritas,  vienen para trabajar con potencias no superiores a 65-68 w en su “puesto” de trabajo y condiciones ideales. No los he probado más grandes o de televisiones de grandes formatos, seguro que la ferrita que traigan será de buenas dimensiones y aguante de potencia, al igual que los Yokes, o ferritas de bobinas deflectoras de tv,  buenas también para hacer chokes de 1:1 con cable coaxial RG.

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DSC00826

Test con tubos de ferrita seleccionados procedentes de filtros de AC de monitores de ordenador de TRC. Si tienes algún amigo chatarrero, seguro que te los consigue a patadas, o de la propia chatarrería o gestora de resíduos. Estos tubos de ferrita se solían montar en la entrada de AC con una vuelta del cable de red. Son curiosamente alucinantes.

He montado en esta posición en diagonal, 4 tubos de ferrita de dos en dos-como los que se ven en la parte superior de la foto- de aproximadamente 40*15 mm- pegados, en configuración guanella como el expuesto anteriormente del de G8GNJ ,  con cinta de cobre adhesiva de primario de 5 mm de ancho -1 única vuelta -  y con alma de RG58 de secundario extrayendo la malla coaxial –aguanta bien altas tensiones- dos vueltas y media entre los tubos hacia la salida desde la base del primario.Tiene una toma superior en la mitad del primario hacia la masa del conector PL.

Ancho de banda : Las pruebas indican una linealidad más que aceptable en toda la hf, llegando incluso a la banda de 6 metros …y más! Para utilizar con hilos largos.

Tiene menos respuesta en bandas de onda media y larga con hilos de hasta 20 metros que otros sistemas , pero cumple bastante bien. Y por muy poco dinero! (sólo vale el PL y la cajita)

Manejo de potencia: Los he puesto a “caldo” con  100 w de potencia contínua, tardan en saturarse! Calientan que dá gusto todos ellos, pero para potencias de pico de 100 w van perfectamente bien, son duros de roer, aunque para no “herirlos” se recomienda para QRp o <50 watt y receptores de banda ancha.Pequeño espacio utilizado  con anillos inferiores de tamaño.

 

 

IMAG0075IMAG0072TEST con una ferrita de bobina deflectora de TV

Ya de forma experimental…una ferrita de coña!!!

 He probado esta ferrita procedente de un yugo de una bobina deflectora

de TV de 14” de chatarra , con 6 espiras trifilares arrolladas, ya vés los resultados.

Estos son buenos para una monobanda  de 40 mt por ejemplo ,ó antena para un par de bandas, pero donde funciona lo hace bastante bien!

Un 1:4 ó 1:1 te resolvería un compromiso con esta ferrita.

No  tienes excusa para no montarte uno! Hasta con una pata metálica de una banqueta de casa se podría hacer! :P

                                                          

IMAG0077
 

 


Utiliza variopintos toroides para tus pruebas, te puedes llevar sorpresas!

  

                                                                  Toroide Simple o doble como las hamburguesas,

                                                                  con ferrita y polvo de hierro combinado,

          de forma experimental.

 

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TEST RESUMEN BORRADOR GRÁFICO DE RESULTADOS.

grafica toroides

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Cansado de ver esquemas de ununs complicados de montar?

Quieres montar uno y no sabes por dónde empezar?

IMAG0112Ok! Has llegado al sitio.

Eso mismo me preguntaba hace tiempo.

 Me quedaba cara de asombro cuando veía

los típicos esquemas con 3 bobinados, cada uno de

ellos indicando “ suelda el terminal a1 con b1 del primer bobinado,

 a2 con b2 del segundo,el a3 con el carajo :P…

cierto? Al final lo montabas,

y ta daba más roe la antena que si no pusieras nada.

El tenedor de la cocina resuena mejor que

lo que montamos…

Manos a la obra chicos!

Vamos a ver de forma práctica,

explicándolo de la forma lo más pedagógica posible,

cómo montarnos uno, por el método de

bobinado contínuo.

El amigo Paco,EA7AHG,

me animó a hacer algo de ésto, para ponerme manos a la obra y exponerlo.

En un par de minutos y sin soldaduras!

 

El resultado , nada más hacerlo, es  una meritoria 1:0 de Roe sobre una carga de resistencias de 450 ohm, en la banda de 40 mt –aunque nos valdrá para toda la

HF con el toroide utilizado, junto al cable Barnizado ,procedente de RECICLE!!! Desde luego, de nada valen las explicaciones de resultados

 de ununs como expongo en la web…sin saber montarse uno!

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IMAG01131.Selección de material.

Agenciémonos de lo siguiente, muy común:

En el ejemplo, un toroide de recicle NTF36 de

Ferrita, y un cable barnizado de 1,5 mm2 ,procedente

de un viejo transformador.El cálculo de la longitud total,

una sencilla operación: Por cada espira: 2 * pi* radio, todo esto por nº de espiras y un poco más

a mayores para las conexiones.Te llegarán 1,2 mt para este montaje.

 

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IMAG01142- Este es el esquema de lo que vamos a montar, todo un 1:9, (50 a 450 ohm),

 con una relación de espiras de 3 como hemos visto.

Tenemos preparado el toroide, y según el gráfico,desde dónde empieza el bobinado,

hasta dónde acaba, su salida para conectar a la futura antena de hilo largo.

Dios mío  dirás…nunca montaste uno y te confunde un poco.Tranquilo.

 

 

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IMAG01153 – Primer devanado: de MASA a VIVO

 A echarle bolas! Sujetemos nuestro cable barnizado

de cobre por este extremo,

Tal como se vé en la foto,

donde situaremos la “salida de meta” del bobinado, y su primera espira.

Desde aquí, empieza el lado frío de la MASA.

 

 

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IMAG01164. Vamos bobinando las primeras espiras, con cierta separación,

Para que quede lo más  compensada al nº de vueltas.

En nuestro caso, vamos a bobinar 15,

Y empezamos con las 5 primeras por todo el toroide.

(primera bobina de carga, entre masa y vivo del futuro PL)

 

 

 

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IMAG01175. Ya tenemos el primer bobinado completo.

5 espiras a lo largo de todo

el toroide.

Ya tenemos el bobinado entre masa y vivo.Chupado.

Sigamos!

 

 

 

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IMAG01186.Aquí empezamos la “cuestión” .

Vamos a por el segundo bobinado!

Sobre el latiguillo final del primer bobinado,

HACEMOS UNA DOBLEZ al cable como indico en la foto.

Luego ya la “retorceremos”…al final.

 

 

 

 

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IMAG01197. Después de la doblez…

CONTINUAMOS CON EL 2º BOBINADO,

y de forma paralela al primero,

Continúa sin parar!

Deja un pequeño espacio entre el primer bobinado

primario y éste.Ya lo ajustaremos más tarde!

Llevamos ya 40 segundos!

 

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IMAG01208. Seguimos con el 2º bobinado paralelo al primero

durante toda la circunferencia del toroide,

hasta la vuelta nº 10,

65 segundos!

 

 

 

 

 

 

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IMAG01219. SEGUIMOS! Vamos a por el TERCER BOBINADO…sin

soldar ni unir nada ! Adelante con el mismo proceso anterior,

Bobinemos de forma paralela al segundo bobinado la

tercera tanda de espiras contínuas!

 

85 segundos!

 

 

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IMAG012210. Hemos rematado la jugada.

Ya tenemos el tercer bobinado

completo en la 15ª espira …y la SALIDA!

Hemos llegado a destino.

105 segundos!

 

 

 

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IMAG012311. Cogemos una tenacilla, y nos disponemos

a retorcer la primera doblez del primer devanado.

Este va a ser el VIVO del unun, donde

conectaremos el PL posteriormente.

 

 

 

 

 

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IMAG0124 2 minutos! TIEMPO! Aquí tenemos ya el prototipo.

Aquí se puede ver perfectamente

“ a dónde” va cada conexión.

Ahí puedes ver  el conexionado según el esquema.

El cable “retorcido” es el vivo.

Donde empezamos el bobinado, la masa.

El final  del tercer bobinado, la SALIDA al hilo largo.

 

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IMAG0126LA PRUEBA DEL RESULTADO con analizador.

Fijaros que no hemos hecho ningún retoque fino,

ni organizamos la separación de espiras, ya lo

hemos hecho según bobinamos  por encima.

Pelamos un poco los terminales del recubrimiento

de barniz para hacer contacto,

y colocamos 3 resistencias de 150 ohm en serie (total 450 ohmios)

Vualá!  En la banda de 40 mt, nos dá 1:0 de ROE…

Dependiendo del toroide cambiarán las circunstancias de espiras, pero en este caso, ya tenemos

todo un  1:9 lineal con un NTF 36 para toda la HF… Anímate! Es fácil! Y olvídate de soldaduras de terminales de los bobinados complicados!

Espero por lo menos haberte orientado, si nunca has montado uno.Suerte!

© EA1HBX - L.Javier Fitera, Ago 2011

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BALUNS 1:4  DE CORRIENTE Y GUANELLAS.

Móntalo tú mismo! (Para tu delta-loop,yagui….)

Vamos a por el 1:4!

IMAG0194Vamos a por otro de los que tienen demanda.Un balun 1:4 de corriente.

Esta vez le ha tocado el turno a un toroide FT140 de material 43, de excelentes características

-sobre 3-4 euros al cambio cada uno-Me gusta mucho este toroide, muy bueno!

La respuesta en frecuencia es muy lineal :

de 1,8 a 50 Mhz, ha dado buenos resultados! Go ahead!

Aquí podemos ver en la foto el toroide utilizado, y el esquema que vamos a llevar a la práctica.Consigue cable de cobre barnizado de 1,5 mm2 de sección, sobre 1 mt.

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IMAG0200<<Este es el esquema que vamos a llevar a cabo.De 50 ohm no balanceados a 200 ohm simetrizados.

Fíjate primero en el esquema: una bobina en “paralelo”

entre vivo y masa con conexiones

opuestas, y otro en serie desde la masa del PL a la Masa de la salida balanceada.

El vivo, va directamente al vivo del polo del radiante!

Esta es la diferencia de los baluns de corriente y de tensión:

Todos los que lleven una bobina por lo menos desde la masa al terminal de masa de

uno de los radiantes, el el “bloqueador” de esas corrientes I3 que vienen de vuelta

al equipo  a través del coaxial en plena transmisión.

Cosa que los de tensión,la masa es común, sin bobinas, y acusan

más este efecto.Ok!

Bobina bifilarmente 12 vueltas tal como está en la foto,tal como está en el esquema.

Orienta bien los bobinados, ojo!

 

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Y ahora vamos a ver los resultados:

IMAG0197IMAG0198IMAG0199

Aquí tienes los rsultados con el analizador: toda una lineal respuesta,así tal como salió de su construcción, en 1,8 Mhz (1:0 de Roe), en 40 mt (1:0 de Roe) y en

la banda de 6 mt (1,3 de roe)  sobre carga de dos resistencias de 100 ohm -200 ohm en total-,más que suficiente, la longitud del cable utilizado se asemeja

 al cuarto de onda de la banda, lo que crece un poco la roe.

Aguanta más que bien en potencia, para un equipo de 100 w y una antena ajustada a la banda de trabajo! Un excelente toroide, el FT140 / material 43!!

Aquí tenemos la respuesta super lineal de este toroide con su Roe con carga y pérdida de retornos medido con un VNA:

balun FT140_43 rel 14

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BALUN simetrizador 1:4 BOBINADO ESTILO GUANELLA

Ya hemos bobinado trifilares stándard, vamos a un tipo de transformador que seguro has visto o escuchado algo sobre ellos.Se trata de un Balun estilo Guanella,

ya utilizados desde la década de los 40, con una buena aplicación para nuestro hobby,buena respuesta y aguante de potencia.

Algunos receptores de SDR tienen este mismo sistema en miniatura en formato SMD, pudiéndose utilizar hasta muy altas frecuencias.

IMAG0203Haremos este experimentalmente, para transmisión y recepción en HF.

Se trata de 4 bobinados, dos de ellos en la mitad del toroide, y otros dos en la otra mitad:

-      un bobinado en la mitad del toroide, entre entrada y salida del vivo, ;

-      un bobinado el la mitad del toroide, entre entrada y salida del lado de masa, bobinado al contrario del anterior:

-      dos bobinados conectados “cruzados” entre estos dos primeros, cada uno de ellos en cada mitad del toroide, veámoslo en el esquema eléctrico.

>> aquí tenemos es esquema eléctrico del balun 1:4 que vamos a utilizar.

Puedes observar, cada par de bobinados en cada mitad del toroide.

Utilizaremos de nuevo el conocido toroide FT140 material 43 anterior,de buenos resultados.

Fíjate bien en el esquema antes de montarlo, cada par de bobinados en un sentido , se bobinan de forma opuesta en el toroide, como veremos en la siguiente foto.

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IMAG0208Con paciencia, bobina con este proceso,con cable barnizado de 1- 1,5 mm2 de sección:

10-11 vueltas de cada devanado! –en total son 40 espiras-

Empieza bobinando la primera mitad del toroide del lado del vivo,

desde la entrada a la salida, en sentido contrario a la dirección agujas del reloj.

Continúa de forma simétrica en la mitad siguiente con el lado de masa,hasta la salida,

Esta vez en sentido de las agujas del reloj.

 

Posteriormente, empieza con la siguiente bobina que empieza en “1”

por el primer bobina do paralelo a los que has realizado, cuando llegues

al primer extremo, sin soldar, dobla de nuevo para el camino “de vuelta”

del bobinado que se dirige al punto “2”.

Lo puedes ver en el dibujo de la foto.

Cuando termines, agrupa y separa  las espiras con cierta distancia.

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PRUEBAS EN LA PRÁCTICA

Aquí tenemos los resultados de las pruebas, con dos resistencias de carga no inductivas, cada una de 100 ohm para cargar con 200 ohm en la salida del transformador realizado.

Notemos lo siguiente.Con estas espiras,en las bandas bajas de 160 mt, tiene algo de roe, por encima de 2 :1.Su funcionamiento empieza a ser efectivo con poca pérdida desde la banda de 80 mt.

En las bandas medias de 7 y 10 Mhz, y seguido hasta los 30 Mhz, una respuesta casi  plana, hasta llegar a la banda de 50 Mhz, con 1,3:1 de roe, bastante razonable, incluso llegando

a la banda de 4 mt ! Con 8 espiras por bobina, tendrás roes muy bajas en las frecuencias más altas.Aunque, su curva de respuesta sea más “aguda”.

 

IMAG0211IMAG0212IMAG0213IMAG0209IMAG0210

 

 

 

 

 

 

 

 

En las práctica, el trifilar 1:4 anterior tiene mejor resultado en HF en bandas bajas, aunque para bandas muy altas, éste tipo de balun nos puede ir de maravilla.

 

--------------------------------------------------------------------------------------© EA1HBX –L.Javier Fitera Paz, Sept 2011-------------------------------------------------------------------

Balun 1:4 para altas potencias con toroide FT240/ material 43

Mismo sistema que los anteriores, esta vez realizado con un toroide FT240/ material 43, para alta potencia,

5 vueltas bifilares con cable de 2,5 mm2 de sección barnizado, metido ya en su cajita metálica de intemperie con aisladores.

balun 14 metalica interno

Aquí el resultado en toda la banda de Hf.Se recomienda para bandas altas, poner los latiguillos lo más cortos posibles,

y cajas de pvc fuerte para evitar capacidades y subidas de roe en bandas altas.

VNA_balun 14 caja metalica

OTROS ADAPTADORES DE IMPEDANCIA----------------------------------------- los 1:2´s

1:2 para antenas DELTA LOOPS

Aquí tenemos un diseño para adaptación de impedancias de 50 a 100 ohm

trafo12 de luispara aplicación el antenas Delta-loop, con ferrita TX55_32_18 material 3c27,

para alta potencia.

En principio, está diseñado desde un transformador con relación 1:2,25,

 con una toma de alimentación una espira antes para conseguir los 100 ohm necesarios.

Un diseño que hice para mi amigo Luis de Cumbres Mayores, Huelva.

Aquí puedes ver los tre terminales necesarios, para conectar al PL

Y a los dos extremos de tu Delta-Loop-

© L.Javier Fitera,2013

 

 

unun 1_2 delta loop ea1hbx

Y aquí el resultado en toda la banda HF –válido para delta loops en todo el margen de la banda-

analisis transf 12 tx55_32_18_3e27

analisis unun 1_2 tx55_32_18_3e27

ADAPTADOR DE RELACIÓN 1:2 REALIZADO CON CABLE COAXIAL---

En una ocasión me preguntó un colega que quería un adaptador para su delta loop monobanda , con un punto de alimentación de 100 ohm, para adaptarla a su cable coaxial de su equipo.

Vamos a hacer un “Casi” 1:2 , con un simple cable coaxial de 75 ohm., un fácil método para que te construyas un 1:2 , para que no tengas que gastar mucho dinero, para estas aplicaciones.
 

Si lo necesitas para alimentar una delta loop por ejemplo, en principio, tiene 100 ohm de impedancia en su punto de alimentación .
 
Consigue  un cable de 75 ohmios, como el RG 59 u , conseguible en tiendas de electrónica, de precio anda como el rg58.
 
Este cable lo conectarás después del cable que venga del equipo, el de 50 ohm stándard.
Posteriormente, conectarás este adaptador con cable de 75 ohm, con cierta medida que vamos a ver, a la delta loop.
 
Vamos a hacer un adaptador el cuarto de onda de la banda de 40 mt, calculada para 7,100 Mhz, la medida que tendras que hacer, es la siguiente:
 
 longitud en metros del adaptador.:

Por ejemplo, para la banda de 40 mt:

 306/7,100 Mhz /4  * 0,66 (factor de velocidad del coaxial)=  7.11 metros de cable rg59.
 
Por menos de 6 euros , tienes este adaptador  para alimentar la antena desde el cable coaxial stándard que viene de tu equipo.
 

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Otras pruebas.Quiero algo para alta potencia,no para QRP

Recomiendo ir a la bibliografía existente de las marcas de los toroides para hacer exactamente la construcción de alguno, con su separación de hilos entre espiras y relaciones adecuadas para un resultado verdaderamente óptimo (ejemplo, el libro de W2FMI de Amidón).Las pérdidas,por pocas que sean,con potencias del kilowatt, se convierten en pérdidas notorias de calor y rendimiento.

Se trata de conseguir que el núcleo en tx se caliente lo menos posible ,aún el altas potencias, significado claro de la transferencia a conductores, y no carga en él , se intenta conseguir eficiencias por encima del 97-99% de la potencia entregada en radiación. 

 

INDUCTANCIAS EN SERIE.

Dos toroides para aguantar más? Mejor conexionados  como adaptadores  serie en paralelo que "pegados" en algunos casos.Has probado alguno que te haya ido bien?

Un configuración de antena de buenos resultados,para altas potencias, por lo menos a 2 Kw pep, es poner dos núcleos conexionados en serie -o más- , sea cual fuere, que te haya ido bien en tus pruebas, y con la consiguiente configuración con bajas pérdidas:

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/DSC00441.jpg -como sabemos,las relaciones altas, como por ejemplo la de 1:9 o más, pierden eficiencia, incluso ancho de banda con ciertos núcleos -

Sería de: inicialmente, un coaxial atacando un 1:4 -(50 a 200 ohm), e inmediatamente en serie, un 1: 2.25  .En este caso, las relaciones se multiplican en serie 1:4 + 1:2,25 = 1:9 (resultado de 4 * 2.25= 9) ,con el consiguiente "reparto" de potencia y pérdida, que como sabemos,en relaciones bajas es inferior.Aprovechemos este efecto!! Dos núcleos.mejor que uno.Pero no pegados.Uno conexionado detrás de otro.La "power", y las "perdidas" ,a repartir.El poner toroides en parelelo pegados ,hacen que las espiras sean muy grandes y pierden eficiencia en bandas altas, sobre todo las de 50 mhz.

Por este sistema,son más resistentes ,núcleos estables en usos continuados,hasta que se llegue a su temperatura de Curie* .(ver anotación en texto posterior)

Es importante que la señal transferida a través de un transformador lleguen sus corrientes en fase correcta a la carga.El  utilizar sistemas de bobinados Guanella (ya de aquellas, sobre 1944) era conseguir transformadores en líneas de transmisión,con 4 bobinados paralelos inversos en toroides,cada uno en un sentido en la mitad del toroide, para que las corrientes vayan en fase, desde el punto de alimentación, hasta la carga.Sólo así se asegura una buena eficiencia y ancho de banda. 

DSC00715<<<<En la foto de arriba,  tenemos un ejemplo de bobinado estilo Guanella sobre un NTH39.Cuatro bobinados entre espiras inversas.

 

<<< Y en la izquierda, un ejemplo de sistema de núcleos pegados, como el de las pruebas anteriores, con primario de tubo,secundario del alma de coaxial, muy utilizadas en antenas de banda ancha verticales comerciales de hf, con cierto rendimiento.(buen ancho de banda,menos rendimiento,sobre todo en bandas medias a bajas).Realizado con alma de coaxial interior para buen aislamiento.Puedes ver detalles de éstos,así como buena info, en la web del amigo G8JNJ,Martin.

 Comiéndose un poco el coco con distintos toroides,se puede hacer alguno con cierto rendimiento y ayuda de radiales.En nuestro caso, para evitar acopladores, este es un buen sistema de transformación para una vertical, aunque su rendimiento sea inferior.

 

 Unidireccionabilidad  y bidireccionabilidad magnética

Según las bibliografías,las relaciones de los balun o ununs son unidireccionales para relaciones altas de impedancia: por ejemplo,no es lo mismo atacar una entrada con 50 ohm de un balun 1:9 , que atacarlo por el secundario al revés para conseguir 50 ohm desde una hipotética Z de entrada de 450 ohm(por ejemplo,procedente de otro transformador convertidor). Habría que "adecuar" el   bobinado del  núcleo a la arquitectura constructiva para la nueva impedancia atacada.Sólo para relaciones de impedancias altas.Para relaciones bajas ,(1:1 ó 1:2) sí es posible la bidireccionabilidad.y por supuesto, para relaciones de ROE bajas o menores de 1:5:1.

 

HAY REALMENTE TANTA DIFERENCIA EN LOS NÚCLEOS? SÍ,pero con algunos detalles . Puedes comprobar,que una simple ferrita de fuente de pc,tubo de ferrita  de monitor,etz,   tiene casi tantas buenas características  como un buen toroide de 15 euros-a diferencia de soportar menos potencia y frecuencia aplicable -pero a niveles de acoplo de impedancias, es muy similar.Pero en la práctica.todo cambia.Vuelvo a repetir,que para los toroides de calidad hay que invertir en uno de pasta, como el ft240k.

 

La “TEMPERATURA DE CURIE” .Qué es esto?

Otro de los casos,es la temperatura de trabajo de un ciclo del toroide a ciertas potencias, hasta la   (*) Temperatura de Curie, es, “el límite” de uso dentro de unas caracteristicas y márgenes de un toroide utilizado en transmisión,señalada antes, en la que a cierta potencia disipada ,empiezan a perder propiedades hasta no transferir al radiante la potencia absorbida convertida en calor, las espiras tambien calientan y se pueden poner en contacto físico entre ellas ,aparte su recubrimiento tambien tiene  variaciones capacitivas que modifican la resonancia de la línea de transmisión.(Ésta, es la temperatura máxima alcanzada acierta potencia según su relación de trabajo -a cuanto mayor relación, más acusado el efecto- para que nuestro toroide "sufra y sude",en la que empieza a perder sus características  al " saturarse o atragantarse " de campos, y eficiencia sobre su bobinado correspondiente) .En la práctica después de todo el rollo: En qué se nota esto? en ver como sube la ROE poco a poco en tx, y en cómo se pegan las espiras al núcleo,incluso hasta el punto de perder su aislamiento y cortocircuitarse hasta hacerse la antena inutilizable si seguimos transmitiendo.Hay fórmulas tambien para cálculo de distancias entre espiras para conservar relaciones de impedancias y capacidades intrínsecas entre ellas.

Todavía recuerdo aquel balun que ralizara con un simple anillo de imán de altavoz de 3" cerámico que pusiera en una antena de cb,con muy buenos resultados,calentaba que daba gusto,pero a pesar de su fabricación para bf,ha sido un buen soporte para el bobinado aunque fuera transparente a la frecuencia.pero funcionaba! os animo a cacharrear. Alguien sabe por qué??Hay cosas que sorprenden. 

El ir a datasheets precisos de toroides ,nos puede ayudar,o confundir! Realmente para altas potencias hay que ir por toroides "de artillería pesada" de calidad.

 

EFECTOS DE LOS CONDUCTORES UTILIZADOS.

Secciones de cable, el efecto “Skin” , el factor de velocidad, el factor de calidad Q...Qué carajo es eso?

Qué sucede si pongo un cable de mucha sección? Aguantará “más caña” o qué es lo que produce realmente?

De la sección de cable…la justa y moderada . La sección del hilo esmaltado tiene un decisivo efecto en la relación de vueltas según la permeabilidad del núcleo.Por ejemplo, en un pequeño tor gruesotoroide X que necesite para tener unos microhenrios determinados a cierta frecuencia y necesite 48 vueltas de secundario con hilo de 0,5 mm2 de sección, si le ponemos un hilo de 1,5 mm2 ,de inmediato cambian las condiciones, al estar implicado directamente la resistencia interna del cable y la capacidad entre espiras, por lo tanto ,un importante cambio en la inductancia a la frecuencia calculada, y una longitud de cable determinante a la frecuencia de trabajo más alta , lo que nos ocasionará un decremento de espiras determinada a nuestra necesidad, y como en nuestro ejemplo, de esas 48 puede bajarse a las 12 con nuestra sección para unas características similares, aunque la potencia transferida pueda manejarse a niveles superiores.Por supuesto,siempre y cuando sea posible bobinarlo dentro de nuestro pequeño toroide, y mismamente, el bobinado sea acorde con la permeabilidad.Pongamos como ejemplo, que de nada vale tener una barra de pan bien grande  para una sola loncha de chorizo.:P

(*) El utilizar  hilo fino,en que las pérdidas son superiores ante la resistencia ,ocasiona por lo tanto,  ser más proclive a arcos voltaicos o el efecto corona entre ellas en transmisiones con potencia , al estar más cercanas o muy juntas sobre nuestro sufrido toroide.Y por supuesto, más pérdida, y la atenuación superior en las frecuencias más altas ,no es raro hacer baluns con frecuencias de trabajo que no superan más de 20 mhz en su banda de trabajo. No intentemos tener esas 48 vueltas de ejemplo y pretender que nos funcione en 50 mhz.,ya que la longitud total del hilo es demasiado larga, y seguramente superior al cuarto de onda de la frecuencia más alta,por ejemplo,si hemos utilizado un cable de 4 ó 5 mt para ese secundario,ya nos supera este margen.Roe que te Roe  al canto en las bandas superiores a la de 14 mhz

Un detalle a tener en cuenta,es el dieléctrico utilizado,tanto en los cables barnizados,como en el aislamiento entre bobinados.Para este tipo de barras, se recomienda el uso de cintas de fibra de poliamidas, como las Scotch nº 92.Tiene buenas características de asilamiento y temperatura de uso,a pesar de su fino grosor.Seguro que en transformadores de 220 volt, has visto alguna de estas cintas aislando los bobinados, casi siempre "pegadas" al conductor por haber trabajado a alta temperatura.

Para el anudamiento y compactado de cables en balunes tri o cuadrifilares ,se recomienda hacer anillos a lo largo del bobinado con cintas estilo "esparadrapo" ,como la Scotch nº 27.Este sistema te dejará las espìras juntas y aseguradas. 

Con dos o 3 núcleos en serie con los FT240 k podrás trabajar con potencias de kw.hasta que veas "ionizar" el entorno de tu antena en transmisión con un color azuladoy peligroso!

<<< esta barra de ferrita bobinada con grueso cable de 6 mm2 de sección en un 1:9 , no ha habido relativa mejora de manejo de potencia y características  con respecto a utilizar cable de 1,5 mm2 sobre el mismo.Se ha vuelto “duro de roer” por su baja resistencia en corriente contínua, y algo “molesta” para la RF en bandas bajas.

 

Otro interesante efecto (o defecto según se mire,a tener en cuenta) a añadir a nuestros diseños,es el efecto "skin" (piel,externa), o la capacidad de las corrientes de RF a transcurrir por la superficie externa de los conductores a su paso,a diferencia de utilizarlos en corriente contínua,que circulan sobre toda su área , que nos ocasionará el recálculo o reajuste de las longitudes conductoras de  nuestra antena dependiente de muchos parámetros eléctricos de la básica calculada principal a longitud de onda, al igual que su factor de velocidad,o la capacidad de estas corrientes de circular a través de ellos,en la que existe un cierto retardo o dificultad a través de los conductores ,a diferencia del aire libre, en el vacío, de los famosos 300.000 km/s utilizado en nuestras fórmulas stándard de cálculo de antenas.En resumen,no por ser más gruesas aumenta ancho de banda o las medidas varían tanto,aunque tenga un efecto inmediato en su inductancia ,capacitancia equivalente y resistencia en corriente contínua para hilos muy largos.Lógicamente hay casos, pero el múltiplo de + long *0.95 , o en algunas de bandas bajas en donde notamos mayormente el efecto de la resistencia de los hilos ,long *1.05 o más, tambien tenemos que tener en cuenta los grosores ,hay unas curvas de Fv ,hasta los 10 cm de ancho no varía demasiado en frecuencias altas,pero sí en las bajas.Pero seguro que estás cansado de ajustar una dipolo para una banda y te has hartado de cortarla,o alargarla si fuese el caso, por extremos de lo que calcularas y no sabes por qué te quedó tan diferente -aparte de su entorno y ángulo de ataque- 

Que la medida realizada en la fórmula con la operación de la media/cuarto de onda,se multiplique * 0,95 de la resultante,según textos, ésta puede ser dependiendo de la capacidad de admitancia o capacidad conductora de un elemento radiante según su material -si fuese de oro sería superior,aunque nuestro querido cobre es esencialmente económico y bueno , aunque puede variar entre los 0,98 de los mejores conductores gruesos puros y menor resistencia intrínseca(recordemos su 1,7*10 e-4 ohm * mt), y la de 0,95 de la stándard hasta unos 9-10 cm de grosor -tubos o similares,como las antenas EH- A partir de estas medidas,o con mucho grosor, los conductores pegan un cambio radical y un bajón importante de FV .No es recomendable, intentar acoplar una farola o una grúa de obra ,aunque puede ir bien,pero con buenas pérdidas.y en qrp a lo mejor no llega ni la onda a la punta.:P . Otro caso real de colegas, es utilizar vallas o grandes cercas  de campos como contraantenas físicas, algunas muy efectivas, pero en  las aleaciones de estos compuestos ,las corrientes de RF sólo circulan en unos pocos micrones de grosor  por sus capas externas  ,los que las hace de bajo rendimiento por su gran resistencia, en algunos concretos casos, como un extraño reflector para ciertas longitudes de onda,aunque nos pueda acoplar mejor una antena vertical por ejemplo, "espantará" a otras ondas reflejadas por cancelación de fases al estar verticales con respecto al suelo.

MATERIALES CONDUCTORES

Cuidado con los metales conductores utilizados.Escucho muchos colegas utilizando por su resistencia hilos de acero , galvanizados, zinc,etz y otros materiales.La resistencia por metro de estos materiales ayudan a acoplar si las impedancias resultantes de la construcción están por debajo de la impedancia vista del equipo. Unos cuantos ohm en unos metros de largo es ayudar a acoplar a veces o tener que recortar o alargar mayoritariamente rabos de antena,más las pérdidas que ocasiona en la resistencia de radiación a mayores al consumir la antena una potencia "en su alma",no desperdiciemos watt !! a veces es mejor un simple cable de pvc de cobre de hilos múltiples que uno de acero aunque sea menos resistente.-Sabemos que la intemperie hace maravillas cuando entra el factor de oxidación en contacto constante con el aire  y temperatura,cambios en dilataciones, meguajes por el frío.se escucha tambien colegas que según el tiempo, su antena cambia la roesobre todo en antenas transduciendo en resonancia crítica o un factor elevado Q *.No tan importante en antenas con buen ancho de banda.

(*)Seguro que has visto o escuchado algo con respecto a ese factor Q , o factor de calidad, que es un parámetro que mide la relación entre la energía reactiva almacenada  y la energía que se disipa en calor por su resistencia de pérdidas durante un ciclo completo de la señal de rf , utilizado en circuítos resonantes, filtros, antenasen efecto, este factor de calidad significa ,que ciertos circuítos eléctricos resonantes o no en ciertas frecuencias aplicadas ,presentan una impedancia a la radiofrecuencia y una resistencia de pérdidas,que será en mayor o menor medida, de la cual, es un factor decisivo en el rendimiento del mismo-en este caso,por ejemplo,lo podemos comparar a hacer una antena con un tubo de buen cobre de 1 cm de grueso a hacerlo con un tubo de bronce,latón u otro de inferior conductividad.El factor de calidad se nos hace aquí evidente en el rendimiento y ancho de banda de la antena.El acercarse al valor unidad, sería en condiciones idóneas,ya que es una relación de impendancias/ resistencias + pérdidas totales muy cercanas a la realidad teórica.Valores de 0,5 o menos, significa poco ancho de banda y más pérdidas en ciertos casos, o más agudeza en la respuesta dependiendo de la aplicación, o menos margen de trabajo.Es posible tener valores estrechos del factor Q,en resonancia.La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito, en el que existen elementos reactivos (bobina-condensador LC o capacidades -inductancias del circuíto intrínsecas) cuando es recorrido por una corriente alterna o de Radiofrecuencia ,a una frecuencia tal, que hace que la reactancia del circuíto se anule, en caso de estar ambos en serie, o se haga  infinita,si están en paralelo.Puede suceder en antenas resonantes y ciertas condiciones de construcción ideales, un flanco agudo que nos provoque una cancelación de capacitancia/inductancia total,en la que la tensión en las puntas de la  antena es máxima y el consumo de  intensidad mínimo por estar en consonancia a su resonancia, lo que nos ofrece una ganancia superior,aunque un ancho de banda más pequeño de trabajo.

Este efecto en filtraje, es muy utilizado,incluso en audio,en los ecualizadores, todos ellos tienen un cierto factor de  calidad en cada una de sus bandas atenuables o reforzantes, cuanto más agudo sea, más preciso es,cuánto más ancho sea,más riqueza armónica consigue-aparte de "arrastrar" a frecuencias adyacentes cuando se modifique la banda.Una aplicación de una antena con un factor de calidad bueno ,agudo y crítico si su contrucción y condensador es de calidad, así como las soldaduras en las uniones, serían las antenas de aro magnéticas "loop", con una extraordinaria calidad en su punto de ajuste resonante -evidentemente muy buena calidad de recepción de banda estrecha,rechazando frecuencias adyacentes,o barbas, como un auto-filtro, asimismo, para transmisión también es efectivo para que las frecuencias armónicas resulten atenuadas,ya que este factor es muy estrecho y ayuda.

 

Os recomiendo para pruebas,sobre todo en verticales o aquéllas circunstancias en las que los radiantes se apoyen en algún material aislante de soporte ,utilizar una efectiva cinta de cobre adhesiva de unos 5 mm de ancha- los amantes de los Scalextric las conocen bien para reparar sus pistas, con unas buenas características eléctricas conductoras y factor ligereza importante,incluso para "dibujar" sobre un pvc un radiante.Las venden en rollos en sitios de manualidades o internet, van muy bien ,incluso para conformación de Primarios de Baluns!!!! Las he probado con buena chicha y os aseguro que han dado resultados sorprendentes a pesar por su sencillez.Por la contra, son más sensibles a roces, por lo que los debemos recubrir de retráctiles ,cintas adhesivas o resinas una vez montadas.Por supuesto: en bobinados,tienen unas características de factor de calidad buena, buenas capacidades en contraantenas por su cercanía a tierra física, y una relación de ancho de banda/ aguante de potencia más que satisfactoria por poco peso!!!!

 

 Cables coaxiales de alimentación: en ocasiones,parte de la antena.El cable,no debería radiar!

Como en alguna ocasión,hemos comprobado como al medir una antena, una línea de carga coaxial tambien puede formar parte de la antena,siempre y cuando no haya en el camino algún sistema de filtrado de Rf por la malla coaxial, al estilo chokes o ferritas intermedias con ciertas características.

Seguramente tu experiencia te ha dicho, cuando conectabas una antena a tu equipo en portadora contínua, el ver subir o bajar la roe al tocar el conector de masa,cierto? No digamos en vehículos y en frecuencias bajas.como por ejemplo, cuando ajustabas tu cuarto de onda de CB con un ajuste más crítico que coger vez en una institución pública para un papeleo:P

.pues empieza a pensar en alargar radiales si al tocar con tu mano baja la roe.o el acortar radiante si sube.! -en el caso que no haya algún método de ajuste fino-y si está adaptada a un buen nivel de roe, y acercas la mano al equipo, micro ,etz, que por cercanía de la antena, se desadapta, aquí tenemos retornos de RF.El cable tambien forma parte del sistema radiante, en mayor o menor medida.

Por ejemplo, así como es un efecto aprovechado en las antenas dipolos G5RV,en la cual, la línea abierta paralela que la alimenta "pensada" para tal fín, forma parte de los elementos conductores radiantes, para "coger" la longitud que sea necesaria en aquellas resonantes fuera del múltiplo equivalente resonante de los 15,52 mt de cada conductor, en una simple dipolo, si no desacoplamos la malla con algún transformador de ralación 1:1 o similar, ,aunque nuestra vista "vé" el coaxial soldado a un polo conductor de masa, la RF no "ve" tan bien como nosotros,por lo tanto, de inmediato queda afectado el lóbulo de radiación en su patrón polar por la interacción de la malla,hasta su punto origen de alimentación al equipo, pudiendo suceder retornos en transmisión de RF que causen barbas a todo altavoz amplificado viviente, procedente de pc´s o tv´s del vecindario.

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CHOKES DE RF COMO ELEMENTOS DE DESACOPLO.     Para qué valen realmente?

<<< Un ejemplo de un choque coaxial con rg58.quitar,quita rf.pero tambien "se queda con su comisión" !!!! :P

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/choque.JPGLos elementos intermedios de desacoplos de RF (chokes de ferritas, cable rg enroscado,toroides) ,tambien nos pueden ocasionar elementos de reactancia diversos , que "convierte" a una antena multibanda, con una monobanda o resonante en una frecuencia únicamente,o incluso, dejarla fuera de combate,por cancelaciones de fases, ya que por la construcción,por ejemplo, del clásico cable de coaxial en varias vueltas con núcleo de aire, tiene características resonantes,capacidades intrínsecas dieléctricas del material que lo componen, y por lo tanto, otro elemento en serie en la línea de transmisión con sus características particulares ,ayuda o no, al sistema radiante.

Lo ideal sería un choke con aislamiento galvánico, como las cajas de inyección utilizadas en audio profesional para evitar loops de masa, pero su dificultad de construcción para una banda muy ancha los hace también delicados de construír.Estos sistemas de cable coaxial muy utilizados, la masa siempre está a masa y el vivo al vivo, siempre hay contacto eléctrico.

<<< Aquí tenemos un ejemplo de un choque –apodados “ugly” - sobre cable coaxial en un toroide.Funciona,con ciertas propiedades,hasta cierto punto.

Para construírlo, dos a cuatro vueltas de cable coaxial por parte del toroide y otras dos a cuatro de forma inversa enfrente a éstas.

Sigo diciendo, aunque hay colegas que utilizan estos sistemas,recomendables en muchas situaciones,pero  pocos son consiguen banda ancha, tienen pérdidas, y la RF puede que con el choque, "atenúe RF" a la antena con cierta intensidad ,desde su camino de ida, a lo contrario de que no tuviera nada. La RF, tanto de camino de ida, como de vuelta, el choque actúa como tal. Es bueno ponerlo,pero sabiendo dónde,cuándo y de qué manera.No siempre ,si al colocar uno ,baja la roe, no es que la antena esté radiando todo lo que deba, si no que también el choque "chupa del bote" a la rf que transcurre por él.No nos equivoquemos.Esto lo podríamos comprobar con un dip-meter cercano a la antena para comprobarlo,si actúa para bien, o cancela fases.Otra de las cosas que invito a probar por curiosidad.

 

Otras posibilidades económicaspara los más atrevidos.pero más complejas de ajuste : Adaptadores Ruthroff // Guanella con coaxiales.

Tienes cable de TV de 75 ohm? Es interesante el poder soldar cables coaxiales cortados al cuarto o 3/4 de onda de la frecuencia de trabajo y soldados en serie ó paralelo ,para distintas relaciones de acoplamiento (1:1 ,1:2,1:4) a una antena X.aquí podemos jugar mucho, incluso con nuestro viejo cable de TV de 75 ohm se pueden hacer maravillas, sobre todo en frecuencias altas.Tanto en paralelo como en serie, con la pesquisa, de que, por ejemplo, cada cm de rg58 y rg 213 es 0,93 y 1 pf apróx. para tus ajustes, incluso donde te haga falta un condensador de sintonía en una trampa de una antena o similar para hacerla resonar.

 

Aunque por lógica,podemos hacer una y de buen rendimiento de vertical con caña de pesca con radiales para cada banda -recomendable si quieres una antena de recepción más limpia, o cercana a una dipolo- , o múltiples radiales sin ser atacados por un toroide,hay otra posibilidad para hacerlas con rendimiento monobanda, es hacer esta antena sustituyendo el toroide por un sistema de balun conformado al estilo Guanella o Ruthoff, con cable coaxial de 50-75. ohm o más (Rg 122, etz de alta impedancia), con dos o 3 conductores coaxiales en paralelo conectados en serie para relaciones de hasta 1:9.(para relaciones de 1:2 ó 1:4 es suficiente uno o dos cables coaxiales en serie -paralelo ) . Por ejemplo,para trabajar en 40 mt serían suficientes 3 cables  de 75 o más ohm RG de 6.97 mt cada uno,resultado de multiplicar el cuarto de onda de la banda (300 /7.1 Mhz/4 * Fv0.66), aproximadamente en 7.100 Khz, por el factor de velocidad del coaxial  * 0.66 por ejemplo.Con este sistema podrás alimentar la antena desde el propio incio del cable-si tienes suerte de tener el equipo a menos de 7 mt de la antena!

 

LOS “UNO-UNO”--------------------------------------------------------------los 1:1´s

CONSTRUCCIÓN PRÁCTICA DE UN “CHOKEBALUN 1:1” con materiales de RECICLE o con componentes comerciales.

Bien. Después de tanto rollo, vamos a la práctica.Si has llegado hasta aquí es que ya tienes buena paciencia.

Vamos a ver formas de hacer  atenuar esas corrientes de RF (I3 y similares) que “vienen de vuelta” desde nuestra antena, hacia el equipo a través de las mallas coaxiales cuando estamos en plena transmisión.

Y sobre todo, de la forma más sencilla posible, así como la económica: con productos de recicle.

Acabamos de montar nuestra dipolo o vertical , y tenemos ruídos en picos de modulación, tenemos la fuente de alimentación con amperaje suficiente, pero hay un pequeño problema con nuesstro radio, la antena está muy cercana al equipo, suponemos que tenemos la antena sin roe adaptada perfectamente con un balun, pero no es suficiente. Y para colmo, el ruído de  fondo en el equipo es inducido por una bajada de cable coaxial por un vecindario ,captando todo lo que llega a su paso. Vamos a ocuparnos de las corrientes “culpables”  indeseadas  y atenuarlas en la mayor forma posible.

Vamos a hacer dos sencillos sistemas que nos pueden ser de buena ayuda. Haremos un esquema equivalente a un balun 1:1, realizado con coaxial , y anillos de ferrita de recicle.

Chokebalun 1:1. Un sistema acorde con los principios de W2DU, que podrás ver en el manual de la ARRL.

 

IMAG0080Este tipo de chokes no tienen problemas de fase con las corrientes que las atraviesan a diferencia de otros baluns, y aguantan mucha potencia a través de ellos.

Versión con materiales de recicle,versión con tubo de PVC:

En el primero de ellos, se ha utilizado un latiguillo de RG58 de unos 30 cm -puede ser de otro tipo de coaxial, siempre  y cuando entren los anillos de ferrita. En este caso, he utilizado unos 13 anillos de ferrita procedentes de la entrada de fuente de alimentación de monitores de PC de desguace. Evidentemente, se ha “maquillado” posteriormente con un tubo blanco de pvc de 32 mm de diámetro y unos 30 cm de largo, dos tapones de fontanería de pvc y dos conectores para su acabado.

<<< Aquí podemos ver el asunto terminado.Tan bonito como sencillo y eficiente. Se puede hacer tan grande como sea necesario, cuanto más anillos de ferrita mejor, hasta ciertos límites. Cada anillo que pongas será una cierta resistencia a ciertas corrientes, del orden de 10 a 100 ohm ó más por cada uno a ciertas corrientes de muy bajas frecuencias y frecuencias armónicas muy altas en las que la impedancia a través del cable se pone “cuesta arriba” .

-Corta un latiguillo de cable coaxial RG58,RG213… entre los 30 y 50 cm de largo (estos últimos para bandas más bajas o problemáticas)

Para potencias grandes,y se trabaje a temperatura, te recomiendo un coaxial RG303,RG174…o alguno coaxial de teflón para estas aplicaciones.

-Consigue un puñado de anillos de ferrita de recicle , o incluso comerciales de tubo –materiales 77, 33 etz nos pueden valer- e introdúcelos  a lo largo de la longitud del coaxial.Las ferritas comerciales de material 3S4 son buenas para aplicación de señales de ruídos en bandas muy bajas.Selecciona tus ferritas en los datasheets, para que las frecuencias de trabajo no se vean                  afectadas por la subida de impedancia que originan los toroides que la componen.Ojo!!!

Versión de cable con materiales de recicle y comprados:

En la foto de abajo, vemos la misma versión con 35 ferritas CST 9,5 /5,1/15, material 3S4, con 50 cm de cable coaxial de teflón RG 174, y dos conectores para poner en serie con el coaxial de tu antena.

En esta versión, te podrás “gastar” sobre 20-25 euros.Luego de introducir los toroides sobre el cable y soldado los conectores, enfundamos en un termorretráctil adecuado al diámetro de los toroides.

IMAG0187

Ejemplos de toroides para el rg58 de 5 mm de diámetro : Ferroxcube CST 9.5/5.1/15 material 3S4 ,

para el RG213: CST 19/11/12 material 3S4.

- Suelda los dos conectores en extremos , colocamos en los tapones y soldamos con pegamento de plásticos de pvc para que soporte la intemperie , si fuera necesario ubicarlo en exteriores junto a nuestra antena.

Ya está.Ya tenemos una pequeña ayuda para las corrientes armónicas y de “vuelta” hacia el equipo.

Probamos prácticamente el ancho de banda, con una resistencia de 50 ohm en extremo –en este caso he puesto dos de 100 ohm en paralelo, y daba unos 60 ohm, y al analizador.Estos son los resultados ,como puedes comprobar en las fotos, con el mfj y la resistencia de carga: prácticamente de 1.8 a 150 Mhz nos puede ser efectivo dependiendo de las ferritas utilizadas.Recuerda que  los anillos pueden subir impedancias en bandas muy bajas y a partir de ciertos Mhz empiezan a hacer su trabajo! El límite lo pones tú con las que selecciones!

Remarquemos: Ojo con los anillos que utilices, si son de muy bajas frecuencias nos atenuan las señales en rx y tx en algún punto de corte en la banda, procura que sean iguales todos ellos de características para no provocar cortes o flancos extraños en distintas bandas para que pierda eficiencia-se intenta conseguir atenuación en serie en las mismas frecuencias en el corte pasobanda deseado-No “vaya a a ser peor el remedio que la enfermedad”.

 

IMAG0191<< un termoretractilado final en la versión realizada con

toroides en el propio cable,con un pequeño “maquillaje”,

nos deja un resultado con buena apariencia.

 

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IMAG0083IMAG0082

<<Aquí vemos el resultado con el analizador y la carga de 50 ohm en extremos.Como vés, tiene un buen ancho de banda para ayudarnos es nuestras transmisiones.Desde toda la HF hasta VHF.Aunque normalmente con los toroides 3S4 indicados , a partir de 14 Mhz empiezan a hacer su efecto, en 30 Mhz la impedancia empieza a subir.En los utilizados de recicle, se observa que “suben” más hacia arriba, y al desconocer el material de su compuesto, se intuye

que son utilizados para muy altas frecuencias.

 

Conéctalo en serie entre tu equipo y antena, te ayudará en algunos casos, las pérdidas de inserción son despreciables.

 

 

 

   Foto 1: banda de 160 mt                   Foto 2: banda de vhf.

OTRA SENCILLA VERSIÓN: LATIGUILLO DE CABLE COAXIAL CON CHOKEBALUN 1:1  PARA ALIMENTAR TU ANTENA DIRECTAMENTE.

Seguramente que para ir a tu activación portable llevas cables coaxiales normales…y sin ningún sistema de choke intermedio.

Con este método, haremos un sistema fijo para que te quede para alimentar tus antenas, con unos anillos de ferritas , que te ayudarán a quitar esas corrientes de Rf de vuelta, y  hacer los dipolos realmente simétricos por ejemplo, con un cómodo y efectivo sistema, como el anterior, pero que te es válido para antenas de una frecuencia determinada.Veamos cómo IMAG0493lo hacemos.

-       Primero y muy recomendable, como en el ejemplo mostrado que realicé, he cortado un cable coaxial RG58, al cuarto de onda de una banda-o múltiplo-, en este caso, en la de 7,1 Mhz, por su factor de velocidad,quedando un latiguillo de 6.97 metros de largo –con 3 cm a mayores para pelar el cable del conector.(resultado de 300/ Frec 7,1 Mhz  / 4 * fv 0.66)

-       En segundo lugar, he colocado dos anillos de ferrita de cable de AC de monitor, de 4*1,2 cm de largos, introduciéndolos en el cable, junto con unos termoretráctiles para cubrir todo una vez montado.

-       Soldamos los conectores de los extremos, una vez comprobada la perfecta continuidad, procedemos a retractilar todo el conjunto, quedando como en la foto.

-       Unas pegatinas de “identificación” del cable al cuarto de onda de la frecuencia dada, listo el cable para alimentar nuestra antena, el lado de los anillos de ferrita, es el que se conecta a la antena.

Listo para trabajar en tu antena con un misero presupuesto.Y funciona bien!

------------------------------------------------------------------------------------------------------© EA1HBX –L.Javier Fitera Paz 2012----------------------------------------------------------------

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 Choke coaxial con núcleo de aire

 

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/choque.JPG<< Como seguramente hayas visto en multitud de sites web, el arrollar un cable coaxial antes de la antena es un circuíto  equivalente 1:1 muy fácil de construir:

En la práctica, puedes arrollar un cuarto de onda como poco de la frecuencia de trabajo * factor de velocidad del cable (Rg58, 0,66) sobre un tubo de pvc con núcleo de aire.

- ejemplo para la banda de 20 mt :  3.48 metros arrollados juntos. Para 80 mt: 13.37 mt. Sobre un tubo de 10 cm de diámetro ó más.

 

Material necesario: un tubo de PVC stándard de desague de 40, 100 mm ó más, y unos 20 cm de largo

Cable coaxial , recomendable uno de factor de velocidad de 0,80 ó los stándard de 0,66 (Rg58, Rg 213…)

Un par de conectores pl de entrada y salida, cinta aislante de intemperie y listo!

 

BALUNS 1:1 stándard--------------------------------------------------

baluns 11-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALUN 1:1  CORRIENTE CON BARRA DE FERRITA

IMAG0086-1Bien! Completamos el tema de la atenuación de esas corrientes de vuelta con este sencillo balun 1:1 con barra de ferrita para las dipolos o toda aquella aplicación que demande este sistema.

En la mostrada, tenemos en las pruebas, <1:3 :1  de Roe de 1.8 a 50 Mhz

Según el esquema eléctrico, fíjate que hay una bobina de vivo a vivo , otra de masa a masa, y otra entre vivo y masa con conexión opuesta.

Consigue el siguiente material para su construcción:

-1 barra de ferrita , en este caso he utilizado una de material 61, puedes utilizar otra cualquiera que posteriormente pruebes y dé buen resultado.

( Valen las de los receptores de AM, y mejor si pones dos o tres en paralelo)

- Dos conectores PL, este es para poner en el coaxial en serie, aunque en el otro extremo puedes poner dos tornillos de palomilla para  atacar directamente a los brazos de tu dipolo, una vez que lo envases en un tubo de IMAG0094PVC.

 

- Cable de cobre de 1,5 a 2 mm de sección, un metro pasado.

Bobina 12 vueltas de cable TRIFILARMENTE, y conexiona tal como vés en el esquema eléctrico (puede variar dependiendo la inductancia de tu ferrita a más o menos vueltas).Es fácil equivocarse…hazlo con paciencia y bien! Comprueba con un analizador  y una carga de 50 ohm en extremo que no te dé roe en prácticamente toda la HF, si lo haces bien y te dé roe muy baja o cercana a cero , podrás meterle caña en transmisión a tu equipo sin problemas ,una vez le pongas los brazos del dipolo.Y funciona!

<< Aquí Tienes el resultado una vez “envasado” con un tubo de PVC de 12,5 cm de largo y 32 mm de ancho, con dos tapones y los dos conectores en extremo.El uno de los extremos, como he comentado, puedes pornerle dos tornillos de salida a los rabos de tu dipolo.

 

 

IMAG0238<< y aquí la foto de la versión para conexionado a dipolo directamente:

Con el mismo tubo blanco de fontanería, un tapón de 40mm plástico de pvc, y

dos tornillos con roscas, arandelas y terminales para conexionar

los rabos de tu dipolo, tanto en V invertida como en horizontal.

Un PL atornillado abajo, silicona de intemperie…y listo para trabajar!

 

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PRUEBAS CON RF APLICADA A CARGA de 1.8 a 50 Mhz

IMAG0088IMAG0093IMAG0091

Aquí Tenemos las pruebas con el analizador  y una resistencia de carga ( dos resistencias paralelo de 100 om para conseguir 50 ohm, aunque en la práctica daba algo más)

En la primera foto, en la banda de 160 mt, en bandas medias, 40 mt, y en la más alta, 6 mt, hasta aquí puedes aprovechar el útil funcionamiento de este balun 1:1 de corriente.

La barra de ferrita de material 61 se ha “portado bien” en configuración 1:1 trifilar. Aguante de potencia? Sin problemas…”tú tira para adelante que no rompe”

 

Balun 1:1 con NTF36-----------------------------------------------------------------------

 

balun 11Otro 1:1 con ferrita NTF 36:

5 vueltas trifilares

 conectadas como en de la barra de ferrita.

Utilizado con buena linealidad en

las dipolos de portable.

Muy estable, poca pérdida.

Recomendación: si utilizas tornillos para las palomillas de montar / desmontar,

no los atornilles, suéldalos con un decapante de fontanero directamente para evitar

sorpresas de pérdidas y falsos contactos.

Hay tornillos de latón algo más caros que sueldan perfectamente.

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Otro balun 1:1 experimental con ferritas Rusas planas apiladas

Aquí tenemos otro diseño de un 1:1 con unas curiosas Ferritas Rusas apiladas rectangulares que me dio el amigo Manuel EA1DPP,

 el diseño y resultados con 10.5 vueltas trifilares.

BALUN EA1DPP

IMAG0698IMAG0697

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UNUN intermediario de relación 1:1,5 (50 a 75 ohm) -------------------------------------------los 1:1.5´s

PARA ATACAR OTRAS RELACIONES de impedancia en serie con otros baluns

 

IMAG0245Aquí tenemos un “UNUN intermediario”.

Se trata de un UNUN con una relación de impedancia que “negocia” con otro

en serie posteriormente, para conseguir relaciones medias- 1:6, 1:12….etz.

lo veremos más abajo en la realización de la T2FD.

Se trata de un toroide de amidón FT140 material 43,

con 5 espiras QUINTUFILARES bobinadas en serie desde la masa,

sin soldaduras, como el sistema del 1:9 que se ha visto.

Tal como está en el esquema, son 5 bobinados en total.

Generalmente utilizado para los 1:6 en conjunto con otro 1:4 en serie.

-como hemos visto en la aplicación del transformador utilizado de la T2FD-.

Buen ancho de banda y aguante de potencia.

Las espiras deben quedar cercanas.

Utiliza cable de 1 a 1,5 mm2 de sección barnizado.

 

 

IMAG0327IMAG0327---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© EA1HBX Javier F.2012------  1:1 aislador SDR

Un artículo de EA1HBX-L.Javier F.

Construye tu transformador aislador 1:1 con componentes de recicle

para tu receptor SDR o similar.

 

Nos disponemos a hacer un sencillo, funcional e interesante montaje, realizado con componentes de recicle.

Se trata de un transformador aislador de relación 1:1 para la entrada de la antena para tu receptor SDR, muy útil para

aislar las estáticas provenientes de la antena- sabemos que en muchos receptores de sdr, la antena está directamente

conectada a los circuítos internos del demodulador, cosa buena por un lado, y peligrosa por otro si vives en sitios en las

 que reina la estática con las lluvias, vientos, tormentas…incluso para aislar de esos retornos o bucles de tierra

 extraños, que nos proporcionan en la pantalla de  analizador de espectro de tu SDR un gran “valle” I/Q central que nos

“come” unos kilohertzios preciosos, junto al ruído de fondo base.Lo vamos a mejorar con este pequeño montaje,

con una pequeña ferrita de recicle, unos cuantos conectores para dar versatilidad para conectarlo a equipos,

receptores, con BNC´s, PL´s: BBB  bueno, bonito y barato.

 

 

COMPONENTES PARA SU CONSTRUCCIÓN

                                                                                                 

IMAG0320Aquí tenemos una ferrita “voluntaria” , ya desoldada, típica de acoplo inyector

 de tensión en coaxial, desacoplo de rf,etz,extraída de un antiguo atenuador

 de señal de RF comunmente utilizados en TV doméstica.

 

Las puedes encontrar en muchos amplificadores de antena de TV analógica, repartidores

de señal, mezcladores, etz. Utilizadas mucho para las señales de la banda de UHF.

 

Mide no  más de 1 cm de larga por 1 mm de diámetro,junto

a sus espiras con un fino cable que vamos a utilizar para nuestro transformador-aislador.

La desoldamos, y le extraemos el cable, que prepararemos posteriormente.

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IMAG0322Aquí podemos ver la ferrita desoldada, con su

delgado hilo barnizado.Es de tener paciencia

para manejarla, es pequeña y se escapa

rápido de los dedos….es fácil que se

caiga. Le desmontamos el cable de cobre

como primer paso.

 

 

IMAG0323El mismo cable que hemos desmontado de la ferrita,

le hacemos una doblez en la mitad,

y nos diponemos a

trenzar el cable tal como se

muestra en la foto.

Se puede ver la barra de ferrita “al desnudo”.

 

 

IMAG0324Una vez trenzado el cablecillo,

lo bobinamos con paciencia sobre

la barrita de ferrita, es fácil!

 Entre 4-5 vueltas bifilares.

Lo hacemos así para que

tenga una buena transferencia de señal

y ancho de banda en un gran margen.

Ya tenemos el primario y secundario

a la vista.

Dos rabos de cable en cada

extremo:

Primario: un extremo de uno con el

otro extremo (uno iqda.con uno drcha), una bobina –comprobémoslo

con un polímetro – y los mismo para los otros dos rabos que quedan-secundario-

 como un transformador Standard.La fase de la señal de entrada con la salida queda idéntica así.

 

ACABADO-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

IMAG0317He utilizado conectores de recicle , variopintos

para distintas aplicaciones.

BNC hembra,BNC machos-base-para los SDR-;

adaptador de bnc a PL para los equipos.(secundario)

La hembra de PL (conectado a primario)es de un recicle de antena de CB.

Entre unos y otros tenemos varias combinaciones útiles.

El sistema queda así aislado ,la entrada de la salida,

acoplada en señales con el transformador.

Se ha soldado  y recubierto de termoretráctil para darle robustez una vez todo listo.

Ëste es el resultado:

 

IMAG0318Su banda pasante útil es,desde aproximadamente y dependiendo

de la ferrita utilzada, toda la HF ,hasta bien pasados

los 400 Mhz, con una pérdida de inserción y acoplo,mínima.

Para emisión no utilizar potencias mayores a 200 mW!!

Lo puedes utilizar incluso como inyector de señal de RF proveniente de tu oscilador.

Advertencia de seguridad en donde haya un SDR conectado a un PC´s sin tierra:

 Ojo! Nunca cojas el conector de tu antena exterior acoplada al primer  conector y con la otra mano al otro conectado al sdr.Posiblemente por

la diferencia de potencial al estar el sdr aislado de tu antena con este montaje, podría darte un calambrazo o descargar la estática a través tuya!!!

Seguridad ante todo.Descargar o equipotenciar los conectores de antena al SDR antes de enchufarlos!

 

--------------------------------© EA1HBX L.Javier Fitera Paz, 2012-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IMAG0138Otras antenas

MONTAJES EXPERIMENTALES

 

 

  Un artículo de L.Javier Fitera Paz,EA1HBX,Sept 2011

 

Antena vertical FULL-WAVE para 2 mt / base o portable, con baliza lumínica solar.Paso a paso!

IMG_0341-2Realizada con la pata metálica de un mueble…y otros productos de recicle, aunque se pueden adquirir por muy poco dinero.

Vamos a realizar una nueva práctica montando esta antena.Este método de montaje de la “carcasa”, te valdrá para cualquier antena vertical de otra banda.

El diseño eléctrico de la antena ejemplo, es original de la web de CE1UIC , modificada , me llamó la atención, por ser una antena de onda completa para la banda de 2 mt,

con su adaptador de impedancia. Al tener un estilo de polarización especial –al ser onda completa, a lo largo de la longitud del radiante, en transmisión

hay un semiciclo  positivo en el primer tramo de media onda, y otro negativo simultáneamente en el restante, lo que nos hará un patrón curioso como

 veremos en los simuladores.

IMAG0099Como sabemos, el alimentar una antena en su extremo, la impedancia es alta ( en resonancia, la tensión es  máxima en extremos, la intensidad es mínima)

   lo que tendremos que adaptarla a la del coaxial, y se hace con una inductancia chupada de hacer.En las pruebas prácticas y en un cierto “escenario”,

tuvo un rendimiento similar a una J-pole,no más, con unos lóbulos que se modifican dependiendo de la altura, pero un rendimiento más que aceptable,

 si la dejamos ajustada en su frecuencia de resonancia! Es una práctica, útil para cacharrear.

La podrás utilizar en UHF, sin roe, pero con bajo rendimiento.

La antena es simple: Consta de un Radiante de entre 2,10 y 2,24 mt de largo, realizado con un cable de cobre de recicle de 4 mm2 –mejor si fuera un

tubo de aluminio ancho- y cuatro “radiales”, más una pequeña bobina que ya veremos cómo se hace.           <<< La vés en el fondo de la foto.

El acabado….casi “profesional!”, a pesar de haberla hecho…con la pata de un mueble!

<< Aquí tenemos el “elemento” más caro de la antena: la pata metálica de un mueble, conseguible en ferreterías,

Se ha visto a precios entre el euro y  los 3 euros, entre los 20 y 45 cm de largos. Ésta será la “base” de nuestra antena,

Será la “responsable” de sujetar los radiales, el tubo PVC del radiante de nuestra antena,y sujeción a mástil stándard con dos

 mordazas, que pondremos posteriormente, cuando la “modifiquemos” para nuestra necesidad. Se puede apreciar en la parte superior,el tapón de plástico roscado negro en su interior,

que nos valdrá para pasar justamente un pequeño latiguillo coaxial de RG 213 para alimentar nuestra antena.

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IMAG0100

Aquí tenemos el tubo de plástico protector del radiante de cobre (que irá por el interior).Se ha pensado en dos modelos económicos, el rígido de cañería de pvc de 32 mm diámt.

(recomendado para lugares con mucha ventisca para evitar QSB´s cuando haya viento y se mueva ), y el mostrado,

que es más “dúctil” , no es tan rígido, y tiene un aspecto muy “antenero”, se trata de un tubo de recicle de instalaciones eléctricas, aunque puede comprarse en sitios de electricidad

a precios de menos de 2 euros, 2 mt de longitud, necesitaremos un total de dos tubos: el de 2 mt y uno de unos 45 cm a mayores.Estos tubos tienen en su parte superior, un cuello de

más diámetro para introducir otro en serie, lo que aprovecharemos posteriormente, para “guardar” nuestros radiales cuando la utilicemos en portable.

Luego, un PL –mejor es un conector N- de recicle de una antena de móvil.

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PREPARACIÓN DE LA “PATA DEL MUEBLE” PARA SITUAR LOS FUTUROS RADIALES

Primero de nada, haremos 4 dobleces en cada uno de los extremos  agujereados de la pata del mueble,

IMAG0111 tan como se vé en la foto, a unos 90º

Se puede hacer con un alicate o tornillo de banco, yo lo he hecho con unos tornillos y  tuercas,

 para ir viendo el “angulo” que conformarán los futuros radiales.

Luego, quitamos un poco la pintura de los agujeros en ambos lados de la chapa,

 para que hagan contacto los radiales lo mejor posible.

 

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PREPARACIÓN DE LOS RADIALES

Consigue los siguiente , en una ferretería o de un desguace:

2 tubos roscados de métrica M4 (4 mm de diámetro) y un metro de largos,

IMAG0127típico de ferreterías, a precios entre 0,70 y un euro y pico cada uno.

Cortaremos con una sierra de metales, 4 en total, con! 40 cm cada uno

Consigamos también 4 manguitos roscados de la misma métrica,

como apreciamos en la foto, y 4 tuercas , para hacer de

contratuerca.

Dejamos un espacio de un cm y algo más,

entre el inicio del tubo roscado y el manguito.

 

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PREPARACIÓN DE LOS RADIALES PARA LA INTEMPERIE

 

IMAG0131Consigamos unas fundas termoretráctiles,

para proteger los tubos de la

Intemperie, un par de ellos de 4-5 mm de diámetro,para que queden ajustados una vez

que se introduzcan dentro de los roscados, una vez pasados por el “mechero”,

 y otro para los manguitos, de unos 2 cm de diámetro.

Debería de quedar algo así como en la foto, pasados por el calor.

 

 

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IMAG0136

PREPARACIÓN DE LOS PORTARADIALES

Consigamos otros 4 manguitos roscados de métrica M4, 4 tuercas, algunas arandelas metálicas,

más 4 tornillos roscados, que colocaremos desde la parte de atrás de la chapa de la pata de mueble en los agujeros previstos,

colocamos los 4 manguitos con sus tuercas hacia el exterior , bien sujetos, para que luego podamos

acoplar los radiales.

Vemos en la foto, a modo de prueba, que hemos encajado el tubo del radiante,

y dos mordazas de mástil stándard de tv, para ir viendo “cómo” va quedando

la “carcasa” del prototipo.

 

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PRUEBA DE LOS ROSCADOS DE LOS RADIALES

 

Aquí probaremos los radiales cómo encajan,

IMAG0137Revisaremos si el ángulo de la doblez de la pata del mueble,

 ha sido el apropiado.

Si no es así, procedemos a rectificar

lo que sea suficiente para que queden

lo más perpendiculares a  la pata,a 90º.

 

 

 

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full wavePREPARACIÓN DEL RADIANTE Y DE LA BOBINA DE ADAPTACIÓN. Esquema eléctrico.Las “tripas” de la antena. (orginal en la  web de ce1uic)

 

Radiante:Consigamos un cable de cobre de unos 2 - 4 mm2 de sección ,

de un recicle de transformador,

 –puedes hacerla con tubo de cobre o aluminio,para ancho de banda mayor-  , con un

  total de 2,24 mt de largo (+- 10%)-Nota: en la versión original, aparece con 2,10mt,

 posiblemente para utilizar en la banda de146-148 Mhz Americana-

.Esta parte puede variar en el ajuste, puedes poner cerca de la punta una

 regleta de electricidad para añadir un tramo para el ajuste fino.

En la práctica, el radiante se ha ajustando en la banda a 2,24 mt.

 

 

 

 

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BOBINA DE ADAPTACIÓN

 

IMAG0178-2 Cojamos un bolígrafo o rotulador de 1 cm de diámetro, y bobinemos un total de 5 a 7 vueltas con hilo barnizado

 de 1,5 mm2.

 Un extremo de la bobina es para conectar a la masa, y otra al vivo del radiante directamente.

 La alimentación del vivo desde el coaxial, es exactamente en la segunda vuelta contada desde el lado de masa!

 Suelda la bobina , el extremo  inferior a masa, la parte superior al radiante, el vivo del coaxial a la

 segunda vuelta de la bobina, y la malla del coaxial a masa , y asimismo, a los radiales.

 Ya está.Listo.Sólo queda la prueba del ajuste, una vez que ensambles todo en el material,

en nuestra “pata” y tubo de electricista.

 

 

 

 

 

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IMAG0146

Cortemos un tubo de plástico  de unos 45 cm a mayores del principal,

 y consigamos un tapón de fontanería para el extremo.Lo pegamos.

Aquí vemos el cacho a mayores del tubo de plástico de unos 45 Cm ,

para acoplar al principal de 2 mt del radiante,

junto a un tapón de fontanería, pegado en la punta,

                                                                                                          que va a cumplir ciertas funciones, que son:

                                                                                              - Con el tapón, proteger de la intemperie el interior de la antena;

                                                                                              - Será nuestro pequeño recipiente para guardar los radiales en portable,

                                                                                               - Válido para poder ajustar nuestro radiante de cobre en su interior ,

                                                                                               al la frecuencia deseada, antes del acoplo de tubos definitivo.

 

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GUARDARADIALES

IMAG0145

Veamos.

 

<< Como se vé en la foto, en la punta de nuestro primer tubo, hay un cuello más ancho,

en donde podemos acoplar el tubo final con el tapón de 45 cm.Dentro de éste, vemos

el hilo de cobre del radiante.

 

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IMAG0147<< Sacamos las dos partes hacia fuera, ahora podemos

Introducir los radiales por dentro del tubo para

el transporte en portable.

Se pueden introducir en paralelo al cable  radiante,

compartiendo el espacio.

 

 

 

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IMAG0148<< una vez introducidos, acoplamos en tubo de nuevo,.

Listo para llevar!

Cuando nos haga falta, los extraemos del tubo

de nuevo.

Este proceso es válido por si construímos otra antena de otra frecuencia.

 

 

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IMAG0135“MAQUILLAJE”  DE LA ANTENA FINAL.Comprobación de todo.

Bien! Ya tenemos listo casi todo.Procedemos al maquillado de la antena.

Ya tenemos el tubo del radiante, el tubo suplementario del radiante con su tapón de “recipiente de los radiales”,

dos mordazas de mástil acoplados a la pata de la mesa, radiales listos para la intemperie..

Vamos a proteger un poco el “portaradiales” con 2 carcasas de plástico de un desague de

fontanería y un poco de Silicona.

 

 

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IMAG0140Bien!  Acoplemos los dos nuevos componentes de recicle de fontanería!

Ponemos una por debajo, y otra por la parte superior de la pata, y recubrimos con silicona.

He puesto silicona ácida transparente, porque la blanca me diera algún problema de resquebrajamiento

con el calor, y demasiado rígida para entornos de viento , que dificultaban la torsión del radiante.

Es mejor que el conjunto no quede rígido del todo,ante las posibles dilataciones con calor a la

Intemperie.

Parece un platillo volante…o casi!

 

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IMAG0139Listo!

 Debería de quedarnos algo

parecido a esto.

Aquí le podemos echar impaginación y

utilizar algún que otro componente que nos pueda servir que quede

lo más bonito y práctico posible!

Queda protegida la antena de la entrada de agua por este lado.

Es posible pintar todo el cuerpo de la antena uniformemente,

por ejemplo, de verde militar.

 

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PRUEBAS DE LA ANTENA EN SU MÁSTIL - Los “escenarios” de prueba

Bien.Se ha instalado la antena en el mástil stándard de tv para probarla una vez montado su radiante, radiales y mordazas en la pata del mueble de base.

IMG_0340-2Es muy importante el “escenario de prueba” (que comentaba anteriormente en los primeros artículos) para utilizar y probar antenas.Como desgraciadamente no tenemos situaciones de pruebas

como los profesionales, (cámaras anecoicas, campos abiertos con terrenos apropiadamente “esculpidos” para evitar ondas reflejadas que afecten a los lóbulos entre antena transmisora a prueba y recptora,

terrenos con diferencias de humedad que ocasionan variaciones de impedancias de tierra previstas, etz) , si no que nos tendremos que adaptar a nuestro entorno, en nuestros tejados, terrazas, etz,

que variarán las condiciones.Te recomiendo que pruebes todo tipo de antenas en diferentes entornos, por lo menos, para llegar a parecerse los lóbulos radiantes recíprocamente en TX y RX lo más parecido

posible a las simulaciones de los programas.

Sabemos, que en esta banda de 2 mt, el colocar las antenas en un mástil con diferencias de ubicación en el mismo entorno,con otras antenas cercanas, etz- ocasionan unos nuevos escenarios,

 sobre todo si las pruebas con repetidores en lugares distantes a la antena.

He conectado el analizador a la antena, con un cable de 10 mt de RG213 con 2 pl en extremos, unos 18 grados de temperatura, una altura con respecto al suelo de unos 7 mt,

y compartiendo espacio con otras antenas, algo habitual seguramente en los entornos de radioaficionados.Aquí están los resultados – recordemos que este analizador, con tensiones de

 batería menores de 12 volts, las lecturas pueden ser más exigentes-

IMAG0175IMAG0174IMAG0176

Aquí vemos en las fotos las medidas en la banda de 2 mt en España: en 144 mhz, 1,2:1 de ROE, en 145, 1.0:1; y en 146 Mhz,1,1:1 de ROE.

En la gráfica siguiente, desde 140 a 150 Mhz.:

IMAG0185-2

Se ha ajustado la longitud del radiante en este entorno, a los 2,27 mt, para centrar la resonancia en la entrada de los repes en 145 Mhz.

 

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Un pequeño pase por el simulador MMANA, el prototipo, la circulación de corrientes por la antena (vemos la onda completa con los dos nodos) y los curiosos lóbulos de radiación

en espacio libre,que diferirá de la realidad dependiendo del “escenario” de colocación de la antena y entornos circunstanciales.Si nos fiamos por el resultado del  programa, vemos que tiene

una buena radiación en ángulos altos en la vertical, aunque con omnidireccionabilidad –la aplicación está clara, puede servirnos para DX y situaciones de instalación de tu antena en QTH

muy bajos con respecto a tus repetidores locales-, aunque con menos rendimiento en situaciones de antenas a las mimas o similares alturas.Para estas situaciones, es mejor otro tipo de antena.

(Sería una buena aplicación ,tener dos o cuatro antenas de este tipo enfasadas a diferentes alturas,calculadas para rellenar esos nulos de las zonas medias por ejemplo)

Quieres verlo para comprobarlo? Echa un vistazo:

full wave2fullwave1

Esto sería en condiciones ideales.En situaciones de antenas colocadas en mástiles más bajas, los lóbulos se convierten en “margaritas” más selectivas.

 

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Realización de una pequeña luz de señalización de baliza LED solar automática para la punta de la antena

IMG_0351-2(válida para cualquier diseño de antena realizada con tubos de pvc).

IMAG0141Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a hacer para la punta de nuestra antena, o cualquier otra!

Como señalo en el artículo de la Radiobaliza más abajo, recuerda hacer esto  para uso experimental.

Utilizaremos productos de recicle y otros que se pueden comprar muy económicos!

Puedes hacerlo con cualquier farolillo solar con activación automática con sensor de luz.

Como se muestra en la foto, he “desguazado” una pequeña linterna solar con LEDS de un par de euros.

Se compone de una pequeña placa solar de 3 volts, una batería CR2032 recargable, y un par de LEDS de alto brillo.

Podéis conseguir cualquier otro sistema similar, dependiendo de las necesidades.Puede ser con otro tipo de placa,

batería de más duración(recomendable), etz, siempre y cuando, lleve las menos partes posibles metálicas

 para evitar interferir en los lóbulos radiantes de nuestra antena.

Es posible integrarle un sistema con LDR de sensor de luz para que se active de noche únicamente, veremos el asunto.

Vemos en la parte superior una pequeña carcasa reflectora-captadióptrica  roja de bicicleta de niño , procedente de recicle,  en donde vamos a situar los LEDS en su interior,

junto al resto de componentes de la linterna que no vamos a utilizar (carcasa,llavero…).

 

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IMAG0143>> después del desarme de la linterna, nos disponemos                                                        Aquí vemos en la parte posterior,

 a coger el circuíto que trae con la placa y la batería recargable, hacemos                               la pequeña placa solar que recargará nuestra

dos agujeros en el interior del captadióptrico, para colocar dentro los                                     batería mientras haya luz diurna.

IMAG0144 dos LEDS de alto brillo.                                                                                                           

En este proceso, podemos “rodear” la base del captadióptrico de bicicleta,                                 

 un pequeño reflector ,realizado

con papel de aluminio,para dar un poco más de rendimiento

lumínico a nuestro sistema de baja potencia.

<<Vemos en la foto la batería recargable del tipo CR2032

 

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PRUEBA de cómo queda el tema

IMAG0149Bien! Dispongamos de una pequeña carcasa de un tubo de plástico de PVC de unos 8 cm, si es transparente mejor ,donde alojaremos la linterna en su interior,

con una pequeña ventana,adaptada a la superficie de la placa solar,

 para que entre la luz solar a lo largo del día, que recargará el sistema.

Esta ventana la tendremos que orientar en nuestra antena, a lo largo

del “recorrido” diario del sol,por lo menos parcialmente.

IMAG0150El tubo utilizado tiene que encajar en diámetro al de apoyo,

En nuestro caso, a la punta de nuestra antena realizada,

o cualquier otra, aislada de la antena en su totalidad.

De momento se ha “puenteado” el interruptor de nuestra

Linterna solar, para efectuar las pruebas.Esto se podrá

Cambiar por un circuíto con sensor LDR que veremos.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic.Creative commons ©--------------------------------------------------

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUÍTO DEL SENSOR DE LUZ AUTOMÁTICO

 

IMAG0171-2Por si vuestra linterna LED  sólo tiene un interruptor de encendido, he diseñado un pequeño y sencillo

esquema eléctrico sobre un circuíto con sensor automático de luz que se activa cuando oscurece automáticamente.

sustituyendo y puenteando el interruptor que trae de serie.

Este el el resultado de las pruebas, con 4 simples componentes,

Todos ellos procedentes de un recicle:

-       1 transistor BC548 npn o cualquiera similar, incluso un SMD valdría.(invierte el estado del valor la de resistencia LDR)

-       2 resistencias en serie de 33 k cada una, total 66 k;(sustituíble por una sola y un potenciómetro ajustable)

-       1 resistencia LDR con dos cablecillos para poner en el exterior( la vemos soldada a los cablecillos rojo y negro)

 

Nota: el circuíto ha sido calculado para los 3,6 volts de la batería de nuestra linterna! Variará si tu linterna

es de otra tensión, pero te valdrá  como idea -base para empezar a montarla.

 

 

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AMPLIFICACIÓN DE LUZ SOLAR MEDIANTE OTRO PRODUCTO DE RECICLE: las lentes de unas “GAFAS DE ABUELA”!! :P (puedes echar una sonrisa de paso..)

 

IMAG0161Bien!! Había que hacerle una ventanita a la placa solar.

Debido a que nuestra económica linterna de LEDS solar tiene un rendimiento más bien bajo,

había que hacer un sistema de protección  intemperie y polvo, con algo transparente, y

IMAG0162gracias a la colaboración del amigo óptico EB1HBK, me donó un nuevo producto

de recicle para “amplificar” un poco la luz solar de nuestra baliza lumínica:

Nada más y nada menos,

que un recicle de una gafa: dos lentes de aumento de las gafas de una abuela!!

Su efecto divergente y con aumento, nos va a amplificar un poco la señal incidente del sol,

 y nos hará una doble función al mismo tiempo: protección y “amplificación” solar.

Si vés mal de cerca y tienes que cambiar las lentes porque te aumentan las dioptrías..ya sabes lo que se puede hacer!!! :P

IMAG0343

>> Aquí tenemos otro económico sistema, y muy efectivo,

de pequeña baliza solar, con una batería de Ni Mh de 1,2 volts,

Una plaquita solar-que hace de sensor de luz directamente-,

 con un led rojo de alto brillo-el de fábrica es blanco-

Lleva un circuíto integrado de 4 patillas que hace la

función de conmutación directamente de la placa,

Y por menos de 2 euros..! 8h de luz solar= 5-6H de baliza!

 

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IMG_0348-2<< Acabado final  de la antena sobre un mástil:

Con una brida metálica de manguera de fontanería, se ha colocado el circuíto en la punta del tapón superior de la antena.

El funcionamiento es correcto, en pleno anochecer, se activa automáticamente.Queda “bonita” y señalizada.

Se instaló con la batería descargada la noche anterior,

se ha cargado en un día con niebla y claros, lo que corobora

su funcionamiento.Con cada ciclo de carga y descarga de la batería nueva al principio,

irá cogiendo rendimiento, hasta que se supere su vida útil y decrezca su capacidad.

(La foto está algo borrosa ante la falta de luz a la hora de realizarla,

que ocasiona un tiempo de exposición más lento en la cámara lo que ocasiona  la pequeña

trepidación de la imagen.)

Con buena carga, podremos tener por lo menos ,

 dos horas de luz por las noches con esta pequeña batería.

Con otras baterías de 300 mAh o más,

toda una noche…(“…te daría la vidaaa…”como dice  la canción :P )

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------by EA1HBX © L.Javier Fitera Paz,Sept 2011---------------------------------------------

ANTENA PARA 2 MT VERTICAL CON CINTA DE ESCALERILLA ABIERTA –original de N1HFX modificada-

 

antena 5_4 2 mt

 

 

Aquí tenemos otra de las que monté y probé,original de  N1HFX, una antena vertical para la banda de 2 mt de buena ganancia, realizada con cinta de escalerilla de recicle, de 300 ó de 450 ohm con acoplo capacitivo,

similar al sistema de las j-pole, con un ancho de banda razonable, y buenos lóbulos de radiación.El sistema de carga es altamente capacitivo con el hilo en paralelo al radiante, es muy inestable y delicado para

el ajuste –se debe realizar fuera de entornos de paredes, mástiles metálicos, y otras antenas, incluso si la acoplas a un mástil, debes de alejarlo unos cm de él,ya que afecta a su sintonía.

Si la pones en el sitio adecuado, se consigue 1:0 de Roe, con buen rendimiento.

Cuando termines la parte eléctrica,introdúcela en un tubo de PVC con dos tapones para la intemperie, y toda la protección que ello conlleva.

Las medidas originales, no eran muy propicias para la sintonía en nuestra banda , varía de ser la escalerilla de 300 a 450 ohm. (puedes realizarla con dos tubitos paralelos a cierta distancia como las j-poles-

 pero he sacado la propia “fórmula” para asociar las medidas correspondientes a la banda adecuadas en España, resonante a 145 Mhz.Echa un vistazo.

 Por pocos euros, y buena paciencia, tendrás toda una antena de base con buen rendimiento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 MT

IMAG0391

ANTENA SLIM-JIM PARA LA BANDA DE 2 METROS MUY FÁCIL DE HACER

 

                                                                                                                                

 

 

Quieres un poco más de ganancia que la J-Pole en la misma longitud? Echa un vistazo.

 

IMAG0390

Vamos a hacer esta práctica con una sencilla y muy efectiva antena Slim-Jim, ya muy conocida,

con productos de recicle,

o incluso comprados , con un presupuesto aproximado de 6-7 euros, y con un resultado

si la haces bien, que no deja nada que envidiar a una antena comercial de alguna marca

de su categoría.

IMAG0387Como de constumbre,con productos de risa:

 una pata metálica de un mueble de apoyo,

dos tubos de instalaciones eléctricas plásticas de pvc, una de 1,5 y otra de 3 cm

de diámetro * 1.70 de largo,un tapón superior de pvc de fontanería,

 una tapa de desague de fontanería, 4 tornillos con arandela y roscas,

una cinta de cobre adhesiva interna, un conector pl, y un anillo de ferrita de recicle

de monitor de PC para el choke 1:1 que se coloca por el interior de la antena.

 

Lista para colocarla en mástil, y con lóbulos radiantes muy bajos calculados

con el MMANA para su uso en antenas a la vista ,repetidores…

 

Pon de tu iniciativa para montarla y paciencia únicamente…

Manos a la obra! Go ahead!

 

EA1HBX © Javier F. 2012

 

BOCETO INICIAL DEL MONTAJE CON LAS MEDIDAS Y EL CÁLCULO

 

antena slim jim 2 mt ea1hbx

Y como algún colega me consultaba en dónde se podía alimentar la antena…vamos a ver cómo es la distribución de la onda a través de los conductores:

puntos alimentación antena slim jim EA1HBX

A buenos entendedores pocas palabras….todo bien clarito, el mismo sistema te valdrá para hacer tus antenas

 en otras bandas con las correspondientes

IMAG0380medidas indicadas de los múltiplos de onda.

<<Aquí tienes el ejemplo de montaje con la cinta de cobre sobre el tubo

delgado, la doblez inferior , y el punto de alimentación de la antena

desde el cable coaxial, que pasaremos previamente por el anillo

de ferrita una vuelta para nuestro choke de RF.

IMAG0395

Aquí tienes el detalle del ensamblamiento de la pata metálica del mueble,

 a una tapa de pvc plana que sujeta pegado

con pegamento de pvc, al conjunto de los dos tubos de la antena.

como bien sabes, si utilizas otro tipo de tubo plástico te podrá variar la medida

del ajuste con respecto a tenerla “desnuda” al aire, ya que hace efecto “dieléctrico”

lo que tendrás que acortar el elemento un poco indicado en el boceto.

 

 

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IMAG0393Detalle de la sujeción de los tubos a la tapa y a la que va por dentro de ella para

ajustarla con fuerza al principal.El tubo de recubrimiento de Pvc tiene una parte más ancha para

poner otro en serie, este es el lado apropiado para encajarlo!

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IMAG0386

Con un pl en la parte inferior, cable coaxial por el centro con

su anillo de ferrita de choke, un par de bridas

de mástil , después del ajuste fino,

te dejará la antena lista para trabajar.

Y como dice el dicho, la antena en alturas

de 5 a 7 metros, va como un tiro de bien.

Por sus ángulos bajos de radiación-sobre 6º-.En comparación a la j-pole,

tiene una ligera ganancia superior al ir en paralelo los dos elementos

de media onda, quedando en fase las corrientes que circulan, y dando una ganancia

superior.Ancho de banda excelente de 140 a 160 mhz por